Технология укладки мягкой кровли из битумной черепицы: пошаговый инструктаж

Технология укладки мягкой кровли из битумной черепицы: пошаговый инструктаж

Мягкая кровля — термин, объединяющий ряд гибких кровельных материалов с хорошими потребительскими качествами. Ее штучные и рулонные разновидности безупречно защищают дом от атмосферных «напастей» и эффектно украшают экстерьер. Мало весят, не требуют усилий в раскрое и креплении. В числе плюсов фигурирует возможность уложить покрытие собственноручно.

Для идеального результата необязательно владеть навыками кровельщика. Нужны сноровка, терпение, инструмент и сведения о том, чем технология укладки мягкой кровли отличается от прочих способов.

Содержание

Специфика мягкой кровли

Материалы из группы мягких кровельных покрытий представляют собой модифицированные варианты старого доброго рубероида. Новые разработки позаимствовали у предшественника гибкость и легкость, по праву возглавляющие список преимуществ. Сохранили отличные водоотталкивающие свойства, благодаря которым дольше служит деревянная основа и стропильная система. Улучшился состав, за счет чего сроки безупречной работы материалов увеличились в три раза.

По способу укладки класс мягких кровельных покрытий делится на три вида:

• Рулонные материалы, поставляемые в соответствующем формате. К ним относятся битумные потомки рубероида и новые представители, такие как полимерные мембраны. Рулонные покрытия укладываются полосами. Битумные материалы крепятся путем наплавления, полимерные — посредством частичного или полного приклеивания. С их помощью в основном обустраивают плоские и пологие крыши со скатами до 3º, допустимо до 9º. Востребованы рулоны большей частью в индустриальном строительстве;
• Кровельные мастики, поставляемые в готовом или в подлежащем разогреву холодном виде. Напыляются или наносятся толстым слоем на плоские крыши, в результате чего получается монолитное покрытие без швов. Для укрепления используется армирующая сетка. Сфера применения ограничена плоскими кровлями.
• Битумная черепица, поставляемая в гибких гонтах-плитках. По сути, это улучшенный рубероид, разрезанный на относительно небольшие листы. Край гонтов оформлен фигурными лепестками для имитации керамического прототипа. Тыльная сторона оснащена клейкой полосой, предназначенной для крепления к деревянной основе. Приклеивают поштучно. Дополнительно в каждый гонт забиваются кровельные гвозди либо саморезы. От нагрева битумной кровли солнечными лучами происходит спекание плиток и превращение их в сплошную кровельную оболочку.

В частном малоэтажном строительстве активно востребована штучная разновидность, т.к. плоские и низко-скатные кровли над одно- или двухэтажными жилыми домами сооружают крайне редко. «Плоская» участь у бытовых строений, однако не всякий хозяин решится на покупку мембран и мастик для крыши сарая. Значит, внимание уделим монтажу наиболее популярной битумной черепицы.

Пошаговая укладка битумной черепицы

Штучным гибким материалом покрывают крыши с любой крутизной и степенью архитектурной сложности. Правда, битумная черепица не рекомендована для сооружения кровли, если угол наклона скатов менее 12º. Выпускается материал многочисленными производителями. Каждый из них стремится сообщить собственной продукции уникальные качества и полезные для укладчика свойства.

Несмотря на некоторые различия, технология устройства мягкой кровли выполняется по одной и той же схеме. Есть небольшие нюансы, но они не принципиальны.

Правила подготовки основания

Гибкость – достоинство и недостаток битумного покрытия. С одной стороны она позволяет заметно ускорить процесс. Ведь на формирование примыканий, проходку труб, обустройство ендов и карнизов уходит немного времени и минимум сил. С другой стороны из-за гибкости материала требуется сплошная обрешетка, чтобы гнущиеся гонты опирались полностью на твердую ровную основу.

Соорудить сплошную обрешетку перед монтажом мягкой кровли можно:

• из плит OSB-3, рекомендуемых на основании бюджетной стоимости и достаточной прочности;
• из листов влагостойкой фанеры с маркировкой ФСФ;
• из шпунтованной или обрезной доски, влажность которой не должна быть более 20%.

Листовой материал укладывается в разбежку типа кирпичной кладки. Важно, чтобы не получилось крестообразных соединений. Нужно, чтобы слабые участки состыковки плит равномерно распределились по контробрешетке. В швах следует оставить зазоры в 2-3мм, требующиеся для свободного движения стропильной системы при температурных колебаниях.

Дощатый настил устанавливают параллельно свесам кровли. Тоже в разбежку, если на скат не хватит длины доски. Место состыковки двух досок на скате следует опереть на брус контробрешетки, забить в него нужно четыре гвоздя. Рядовые доски крепят двумя гвоздями с обеих сторон. Укладывать их надо так, чтобы остался зазор в 3-5 мм между продольными элементами. Перед работой обрезные доски сортируют. Те, что потолще, нужно распределить у основания ската, те, что полегче, отправить наверх.

Вентиляция – залог безупречной службы

Отличные водоотталкивающие свойства битумного покрытия обусловлены мизерным количеством пор, способных пропускать влагу и воздух. Надежный гидробарьер действует в обоих направлениях. Внутрь кровельной конструкции не проникают капли дождя, но и пар не выходит наружу. Если не обеспечить испарениям свободный путь, конденсат будет скапливаться на деревянных стропильных фермах и обрешетке. Т.е. заведется грибок, из-за которого с прочной крышей придется попрощаться.

Для долгосрочной безупречной службы необходимо устроить систему кровельной вентиляции, включающей:

• продухи, предназначенные для притока воздуха в зоне карнизов. Кроме притока они обязаны обеспечить свободное перемещение воздуха снизу вверх по плоскостям скатов. Продухи представляют собой открытые каналы, сформированные обрешеткой и контробрешеткой;
• вентиляционный зазор между битумной кровлей и уложенным поверх пароизоляции утеплителем. Предназначен для проветривания утеплителя;
• отверстия в верхней зоне кровельного пирога. Это могут быть либо незакрытые вверху торцы скатов, либо специально устроенные отдушины с пластиковым стволом, напоминающим миниатюрную дымоходную трубу.

Вентиляцию нужно устроить так, чтобы исключить образование воздушных мешков в подкровельном пространстве.

Укладка изоляционного ковра

Всеми без исключений производителями битумной черепицы настоятельно рекомендуется стелить дополнительный гидроизоляционный ковер перед монтажом гонтов. Список пригодных для ковра материалов обычно обозначен в инструктаже. Допущена к применению указанная или аналогичная по характеристикам продукция.

Замена крайне нежелательна, т.к. несовместимый с покрытием состав будет препятствовать соединению битумных слоев в монолит и станет способствовать вздутию. Полиэтилен исключен. Рубероид тоже, потому что служебный срок гибкой кровли больше. Неразумно стелить под покрытие, рассчитанное на 15-30 лет эксплуатации, менее долговечный материал.

Технология укладки изоляционного ковра под гибкую черепицу включает два варианта, зависящих от крутизны крыши:

• Устройство сплошного ковра на скатные кровли с углом наклона от 11º/12º до 18º. Рулонную гидроизоляцию стелют полосами, начиная от свеса, продвигаясь к коньку. Каждая укладываемая сверху полоса должна перекрывать предыдущую полосу собственными десятью см. Если потребуется состыковать два отрезка в одном ряду, их кладут с нахлестом в 15 см. Нахлест тщательно, но без фанатизма промазывается битумной мастикой. К основанию полосы изоляции крепятся кровельными гвоздями через 20-25 см. Поверх сплошного ковра укладываются полосы барьерной водоотталкивающей защиты в ендовах и на свесах, а также вокруг кровельных примыканий. Затем конек и выпуклые углы кровли оснащают первоначальным изоляционным материалом;
• Укладка частичной изоляции на скатные кровли с наклоном 18º и более. В этом случае битумно-полимерным материалом защищаются ендовы и свесы, а полосами изоляционного ковра покрывают только края фронтонов, конек и прочие выпуклые углы. Изоляцией, как в предыдущем случае, окаймляют места пересечения кровли трубами коммуникаций и кровельные примыкания. Ширина битумно-полимерного барьера вдоль свесов 50 см, в ендовах равна 1 м, чтобы на каждый из защищаемых скатов приходилось по 50 см. При укладке вокруг примыканий и труб изоляционную полосу частично заводят на стенки так, чтобы материалом перекрывалось 20-30 см вертикальной поверхности.

Устройство гибкой кровли с частичной гидроизоляцией допускается производителями, но в их числе ярых сторонников данного метода нет. Естественно, на крутых скатах меньше задерживается осадков, но обстоятельства бывают разные: наледь, косой дождь и т.д. Лучше подстраховаться.

Битумно-полимерный ковер для ендов подбирают в тон черепице. Допускается незначительное отклонение от колорита покрытия, если есть желание подчеркнуть линии открытых разжелобков. Желательно, чтобы ендовы укрывались сплошной полосой барьерной изоляции. Но если состыковки двух кусков избежать не получается, ее лучше устроить в верхней части кровли нахлестом 15-20 см. Там наименьшая нагрузка. Нахлест в обязательном порядке промазывается битумной мастикой.

Защита фронтонов и карнизных свесов

Периметр кровли оснащается металлическими планками. Они нужны для защиты ослабленных участков обрешетки от влаги и в качестве элементов оформления крыши. Планки укладывают на край фронтонов и свесов ребром. Линия ребра должна совпадать с линией абриса крыши. Крепят кровельными гвоздями по зигзагообразному принципу через 10-15 см.

Если возникает необходимость состыковки двух планок, их укладывают с нахлестом, составляющим 3-5 см, минимум 2 см. Фронтонные планки перекрывают на углах кровли карнизные. В местах торцевых и стыковочных нахлестов крепеж забивают через 2-3 см.

Большинство изготовителей гибкой кровли советуют устанавливать оба типа металлической защиты поверх подкладочного ковра. Однако разработчики марки «Шинглас» рекомендуют карнизные планки заводить под ковер, а фронтонные поверх него. Перед установкой фронтонных и карнизных планок на дощатую обрешетку они же советуют сначала прибить брусок, а к нему уже прикрепить металлическую защиту.

Формирование проходов через кровлю

Пересекающие крышу дымовые трубы, коммуникационные стояки, антенны, собственные вентиляционные отверстия нуждаются в особом обустройстве. Они создают потенциальную опасность в виде открытого пути для протечек воды. Потому перед монтажом покрытия места кровельной проходки перекрывают герметизирующими приспособлениями или системами. В их числе:

• Резиновые уплотнители, предназначенные для закрытия точек небольшого диаметра. Отверстия под антенну, например;
• Полимерные проходные элементы, применяемые для оборудования мест пересечения кровли канализационными и вентиляционными стояками. Выпускают их специально для обустройства крыш. Крепятся проходники банально гвоздями к сплошной обрешетке. Поверх укладывают битумные черепичины, которые по факту подрезаются вокруг прохода и фиксируются битумной мастикой;
• Пластиковые переходники для собственной кровельной вентиляции. Закрывают отверстия отдушинами, коньковым элементом с каналами для отвода испарений, перфорированными приспособлениями для карнизов.

Правила обустройства проходов крупногабаритных дымовых труб стоит рассмотреть отдельно. Кроме угрозы протечек они еще и пожароопасны. Герметизируют дымоходы в несколько этапов:

• стенки трубы защищают деталями, вырезанными из асбестоцементных плит согласно ее фактическим размерам;
• по периметру трубы монтируется треугольная планка, обработанная антипиреном. Для ее изготовления можно расколоть по диагонали брусок. Для замены подойдет плинтус. Планку для обустройства дымохода не крепят к обрешетке! Зафиксировать ее надо на стенках трубы;
• укладывают гибкую черепицу, заводя гонты на планку;
• из ендового ковра выкраивают детали по размерам трубы с установленной планкой. Ширина деталей не менее 50 см. Крепят выкройки на клей или битумную мастику с заходом на стенки трубы в 30 см. Сначала приклеивают лицевую деталь, затем боковые, в завершении заднюю. Нижний край располагают поверх уложенной черепицы, верхний заводят в штробу на стенке трубы;
• в завершении закрепляют многослойную изоляционную систему путем установки металлического фартука с обработкой соединений силиконовым герметиком.

Есть более простой и дешевый способ: детали изоляционной обшивки трубы вырезаются не из ковра, а сразу из оцинкованного металла. Тогда половина этапов работы отпадет сама собой.

Стеновые примыкания герметизируются аналогичным методом. Только в установке асбестоцементной защиты нет нужды, и защищаемые поверхности перед обустройством нужно оштукатурить и обработать праймером.

Правила укладки карнизных гонтов

Для того чтобы создать ориентиры укладчику, кровлю лучше предварительно разметить мелованным строительным шнурком. Горизонтальные линии наносятся с шагом, равным пяти рядам гибкой черепицы. Вертикали отбиваются с шагом в один гонт.

После подготовки и разметки кровельной поверхности можно без опасений приступать к укладке гибких черепичин, следуя алгоритму:

• первым монтируется карнизный ряд черепицы на свес. Взять можно специальную коньково-карнизную черепицу или собственноручно выкроить стартовый элемент посредством обрезки лепестков обычной рядовой черепичины. От ребра металлической карнизной планки нужно отступить на 0,8-1 см и приклеить карнизный гонт. Для приклеивания с клейкого слоя нужно снять защитную ленту, а оставшиеся места промазать мастикой;
• уложенная карнизная черепица закрепляется кровельными гвоздями с шагом, равным ширине лепестка. Широкая шляпка метиза при забивании должна быть строго параллельна поверхности сплошной обрешетки. Перекосы недопустимы. Забивают гвозди, отступив от верхнего края гонта 2-3 см. Места фиксации должны перекрываться следующим рядом кровли;
• укладывается первый ряд гибкой черепицы. Начать лучше с центра ската, чтобы проще было выровнять по горизонтали. От нижней линии стартового ряда следует отступить 1-2 см и приклеить уже опробованным способом. Прибивают четырьмя гвоздям на расстоянии 2-3 см от паза между лепестками;
• монтаж второго ряда тоже удобней начать от средины. Но гонт нужно сместить так, чтобы лепесток оказался над пазом первого ряда черепичин и точки крепления были полностью закрыты;
• верхний угол черепичины, уложенной рядом с фронтоном, обрезается в виде равностороннего треугольника со сторонами по 1,5-2 см. Обрезка нужна для отбоя воды.

Продолжить укладку гонтов можно по линейному принципу, т.е. укладывая полностью целый ряд, один за другим. Можно по пирамидальному методу с «наращиванием» от середины ската до краев или диагонально.

Два способа устройства ендовы

Для формирования ендовы разработано два способа:

• Устройство открытого разжелобка. Рядовую черепицу укладывают до оси ендовы на обоих смежных скатах. Только гвозди прекращают забивать уже на расстоянии 30 см от оси. После укладки мелованным шнуром на скатах отбиваются линии ендовы, вдоль которых аккуратно подрезается покрытие. Ширина разжелобка от 5 до 15 см. Чтобы мягкой кровле не нанести урона во время резки под черепичины подкладывается дощечка. Расположенные возле ендовы углы черепичин подрезаются для отбоя воды, затем тыльная сторона элементов покрытия обмазывается мастикой и приклеивается.
• Устройство закрытого разжелобка. Черепицу укладывают сначала на скат с наименьшим уклоном так, чтобы примерно 30 см материала расположились на смежном скате. Вверху гонты крепят гвоздями. После покрывают второй скат, затем на нем отбивают линию, отступив от оси 3-5 см, вдоль которой производят резку. Углы черепичин подрезают для отбоя воды, после приклеивают на мастику обрезанные незакрепленные элементы.

Нюансы укладки черепицы на конек

По завершению монтажа черепицы на скаты, приступают к обустройству конька. Вентиляционные каналы в теле обрешетки надо оставить открытыми, поэтому между вершинами скатов оставляют зазор в 0,5-2 см. Для обеспечения вентиляции конек оснащают пластиковым аэратором. Он не слишком привлекателен, поэтому для эстетики его декорируют универсальной коньково-карнизной черепицей или нарезанными из гонтов черепичинами.

Прибивают черепицу 4 гвоздями. Каждый последующий элемент должен закрывать крепеж предыдущего. Монтируют черепичины на хребты снизу вверх. Конек обустраивают в направлении движения преобладающих ветров так, чтобы открытые участки развернулись на подветренную сторону.

В подробностях процесс устройства мягкой кровли с разъяснениями пошаговой технологии укладки продемонстрирует видео:

Особых сложностей в сооружении мягкой кровли не обнаружено. Есть технологические особенности. Если их четко соблюдать, укладку вполне можно выполнить самостоятельно с отличным результатом.

мансардная крыша мягкая кровля

Проект домов с мансардой — настоящий тренд современного индивидуального строительства. Наличие мансардного этажа дает возможность увеличить жилое пространство, а также сократить теплопотери, потратив минимум финансов на строительные работы. Главная задача при обустройстве заключается в том, чтобы мансардная крыша отвечала всем требованиям надежности, прочности и, конечно, внешней эстетики. Чтобы возвести мансардную крышу, нужно понимать, какие виды и типы конструкции существуют, как построить каркас, ознакомится с нюансами выбора кровли для кирпичного дома или здания из бруса.

Мансардная крыша своими руками

Мансардная крыша дома своими руками — расчеты и монтаж

За счет обустройства чердака под жилое пространство можно увеличить полезную площадь дома почти в два раза.

Но, проектируя и строя мансардный этаж, стоит учесть огромное количество факторов, без которых в результате выйти холодное и некомфортно помещения, к тому же, опасно вследствие нарушений сборка конструкции.

Как сделать мансардную крышу дома своими руками, и с какими нюансами стоит считаться при строительстве чердаки с дополнительным эксплуатируемым пространством?

Мансардный этаж — общие положения

Мансардная крыша дома своими руками расчеты и монтаж
Своим названием, чердак обязан французскому архитектору Ф. Мансару, впервые применил это пространство для жилых и хозяйственных нужд в далеком 1630 году. И через 380 лет, назначения помещения не изменилось. Согласно строительным нормам, мансарда — этаж в чердачном пространстве, стены которого образованы скатами крыши.

Функции и планировки помещения диктуется назначением помещения, а также расположенных ниже комнат. Мансарда может занимать как полностью все пространство чердака, так и его часть.

Планировка комнат на этаже также может быть различной, но чаще всего применяется комбинированная схема коридорно-секционная. То есть, все пространство разделено простенками на отдельные комнаты, соединенные общим коридором. Это если чердак спроектирован в жилом варианте. В противном случае все помещения представляет собой единое пространство, для хозяйственных нужд.

Как сделать крышу дома с ломаной крышей и дополнительной полезной площадью. Что учесть на этапе проекта?

Что следует учесть на этапе планирования?

Проект будущей мансарды состоит в назначении помещения: жилищное, или подсобное. Но, есть общие факторы, которые учитываются независимо от того как чердак будет использоваться.

Угол наклона скатов кровли

Конечно, построить мансардный этаж с очень пологой крышей не получится, ведь для удобного использования нужно сделать приемлемую высоту помещения. Но, слишком высокая конструкция с очень крутыми склонами увеличит парусность, и соответственно нагрузка на нее во время ветра. Поэтому, во-первых, угол наклона проектируется оптимальный для отвода осадков, а во-вторых с более «обтекаемым» поверхностью. Рационально сделать уклон в 45-60 градусов от горизонтали.

Нагрузка на стены дома

Мансарда не должна создавать лишнюю нагрузку на несущие конструкции здания. При этом нужно подобрать наименее тяжелые материалы, но запасом прочности. Классический вариант — деревянный стропильный каркас с теплоизоляцией минеральной ватой, а также нетяжелым кровельным покрытием типа битумной черепицы, профнастила или металлочерепицы.

Освещение и доступ на этаж

Как будет использоваться мансарда, следует спланировать освещение. Для комнат на чердаке лучше будет наличие окон с достаточной шириной проема. Что касается доступа, то наружная лестница на улице значительно экономить площадь, но, использовать ее для входа на жилой этаж будет неудобно, особенно в зимний период. Оптимальное расположение лестницы в холле первого этажа с выходом под один из скатов второго.

В зависимости от назначения мансарды, кровельный пирог может быть «холодным» или «теплым», то есть с теплоизоляцией или без. Жилые комнаты в обязательном порядке проектируют с качественным утеплением, гидроизоляцией и паробарьером. Подсобные помещения, можно сделать без теплоизолирующего слоя, но следует знать, что теплый кровельный пирог нивелирует фактор конденсата водяного пара, а это «продлевает жизнь» конструкции крыши.

Сам проект лучше всего сделать на бумаге, с указанными параметрами. Если есть возможность, лучше всего использовать одну из строительных программ, кроме размеров, покажет как будет выглядеть построена мансардная крыша в 3D формате.

Сделан заранее проект позволит четко придерживаться плана, и важно подсчитать количество необходимых материалов.

Кровельный пирог необходим для мансарды

Рационально для мансарды сделать «теплые» кровельные скаты, что если посмотреть в разрезе будут иметь следующие слои материалов.

• Паробарьер.
• Теплоизолирующий слой.
• Гидроизоляция.
• Обрешетка.
• Кровельный настил.

Пароизоляционный материал служит для отсечения влаги в теплом воздухе жилого дома. В результате его использования вода не будет выпадать в виде конденсата кровельных покрытием, портя конструкции.

Теплоизоляция обязательна для жилого помещения чердака. Наиболее оптимальная — минеральная вата слоем 200 мм. Наличие такого слоя не позволит промерзать стен зимой, нагреваться летом, и будет служить звукоизоляцией, что особенно важно при использовании металлической кровли.

Гидроизоляция защитит конструкции крыши от попадания воды под кровельный настил.

Обрешетка подбирается под соответствующий материал крыши. Может быть сплошной или шаговой.

Кровельный настил — основа защиты конструкций крыши и внутренних помещений от осадков и ветра.

Именно такой кровельный пирог, обязателен при строительстве мансардного этажа. Возможны различия в некоторых материалах (другой тип утеплителя, ПВХ гидроизоляция вместо мембраны и другие), но именно наличие всех слоев сделает кровлю наиболее функциональной.
Подбор материалов и инструментов

Для составления стропильной каркаса и обрешетки лучшим вариантом будет древесина. Кровельный настил изготавливают по собственному желанию, но предпочтение следует отдать современными типами битумной черепицы или металлических листов профнастила и металлочерепицы.

Примерно материалы подбирают по такому списку:

• Брус или доску для всех стропил сечением должна быть 50 × 100 или 50 × 150 мм, не меньше!
• Мауэрлата брус сечением — 50 × 150 мм и более.
• Обрешетка, в зависимости от типа кровельного материала — плиты OSB-3 под сплошную обрешетку, или доска (обрезная / необрезная) 25 × 100, 32 × 100, 38 × 100 мм, для шаговой вариации.
• Крепления: саморезы, гвозди 100-150 мм, кровельные шурупы и другие.
  Скобы из проволоки 6 мм.

Стены строения с внутренней стороны скатов можно обработать обшивкой ОСБ или фанеры, крепиться, которая к балкам стропил.

Инструмент выбирается индивидуально, но в общих чертах обязательно понадобиться строительный уровень, рулетка, шнур для разметки, ножовки и пилы по дереву, плотницкий набор (топоры, стамески и другие).

Строительство мансардного этажа

В случае если дом строится с нуля, то монтаж стропил можно начинать после кладки стен и их усадки. При перестройке старого строения, нужно сначала убедиться, что несущие стены выдержат такую ​​нагрузку, и затем демонтировать старую стропильную систему, полностью.

Двускатная крыша должна быть в связке со стенами дома, и иметь надежную опору. Эту функцию выполняет мауэрлат — параллельно расположенные вдоль здания деревянные брусья.

Сначала нужно подготовить крепления. Для этого применяют шпильки, вмурованы в верхнюю часть стены, анкерные болты или проволоку, также зафиксированную в кладке. В деревянном доме для этого используются нагели, что убитые в венец сруба.
Предварительно между стеной и брусом мауэрлата делают гидроизоляционную прокладку из соответствующего материала (рубероид, пленки, мембраны).

Важно, обеспечить надежное соединение элементов мауэрлата со стенами дома, так как он будет содержать конструкцию при увеличенных ветровых нагрузках.

Также возможен несколько иной вариант начальной закладки основания. Если мансарда будет соответствовать ширине стен, то опорой при возведении стропильной системы будут служить балки перекрытия, положенные поперек здания.

Установка стропильных ног

Мансардная крыша дома своими руками расчеты и монтаж

Возведение каркаса мансардного чердака проводят в несколько этапов, соблюдая строгую очередность действий.

Вдоль дома кладут опорные брусья, соединенные с мауэрлатов. Они будут служить направляющими для стоек, поддерживающих всю стропильную систему.

На положенные брусья, монтируют П-образные арки.

Важно, соблюдать пересечение этих опор, оно должно соответствовать толщине направляющих под ними. Шаг между арками делают из проектного расстояния между стропилами. Их крепление осуществляют скобами, гвоздями или по схеме шип-паз.

На стропилах скосы делают торцов, и вырезы под брус мауэрлата. С последним установленные ноги соединяют гвоздями или скобами из проволоки. В случае длины мансарды более 8 метров, монтаж стропильной системы завершают коньковым брусом на вершине.

После окончания работ по сборке стропильной системы все части из древесины следует обработать антисептиком, предохраняющим материал от гниения и грибка.

Кровельные работы

Перед укладкой кровельного материала, нужно обеспечить защиту конструкции от воды.

Гидроизоляция

В качестве гидроизоляционного материала, лучше всего использовать современные ПВХ пленки (не полиэтилен!), Или мембранные полотна.

Их расстилают по стропильной системе, соблюдая схему снизу вверх. При этом соседние полосы материала должны перекрывать нижние внахлест на 100-150 мм Крепят полотнища, к стропилам используя строительный степлер, а сверху прижимают досками обрешетки.

Важно, используя рулонную гидроизоляцию, натянуть ее с минимальным провисанием (допускается до 10 мм), и без складок.

После монтажа гидроизоляционного слоя, приступают к непосредственной укладки кровельного материала.

Монтаж кровельного настила

Самый простой и в то же время качественный материал, это профилированный лист, или металлочерепица. Их крепят к обрешетке, используя саморезы с резиновой подкладкой 4,8 × 30 мм

В первую очередь по карнизам и свесам крыши монтируют ветровые планки, и кронштейны под водоотводные желоба.

Монтируя листы кровельного настила, работу начинают снизу с правого угла склона, и движутся по схеме, справа налево и снизу вверх.

Обязательно придерживаются перекрытия соседних листов. Профнастил и металлочерепица на крутых склонах чердака ложатся с напуском минимум 150 мм.

На извилинах крыши мансарды, нужно установить коньки. В них предварительно делают сплошную обрешетку. А под самые отборные элементы на кровельный настил укладывают уплотнитель.

Фронтоны мансарды делают после перекрытия крыши. Их можно изготовить на каркасе, с обязательным слоем утепления 200 мм, и гидроизоляцией.

Как отделка фасада фронтонов используют подходящий материал: сайдинг, профнастил, или внешний слой теплоизоляции с декоративной отделкой.

Технология монтажа мансардного помещения может отличаться, в зависимости от личных предпочтений владельца, габаритов дома, и назначения. Но, основные технологии остаются практически без изменений, и отступление от них недопустимо.

Устройство мансардной кровли

Устроить в собственном доме эксплуатируемую мансарду – отличный способ обзавестись дополнительной жилплощадью без потерь для участка и сравнительно небольшими финансовыми затратами. Цена мансардной крыши несколько больше, чем обычной, но она себя окупает.

Рассмотрим плюсы-минусы такого проекта и особенности его воплощения.

Что из себя представляет мансардная кровля и в чем ее преимущества?

В мансарде можно оборудовать полноценное жилое или рабочее помещение как минимум для летней эксплуатации. А при наличии качественного утепления – для круглогодичной. Мансарда лучше пристройки к дому, поскольку для ее устройства не требуется отнимать драгоценные метры от небольшого участка. И лучше второго этажа:

• дешевле;
• проще в устройстве;
• требуется меньший запас несущей способности фундамента.

Стоимость устройства мансардной крыши больше, чем у простой. Насколько – зависит от конфигурации и технологии возведения. Какие существуют варианты:

• ломаная кровля. Самый популярный способ, проще других в устройстве. Скат поделен пополам, нижняя часть крутая, верхняя пологая. За счет этого выше чердачные потолки. Обычно ломаная крыша двускатная. Можно сделать шатровую, но сложнее;

• если скаты достаточно крутые, можно сделать мансарду на чердаке под крышей стандартной щипцовой или вальмовой конфигурации. Но такая мансарда будет тесной, а по линии примыкания ската к фасадной стене останется много незадействованного пространства;

• потолочное перекрытие первого этажа находится ниже среза фасадных стен. Такая крыша может быть с любым количеством скатов, в том числе односкатка;
• с мансардными окнами на выносных консольных балках. Стандартное мансардное окно на крыше любого типа – наклонное, расположено в плоскости ската. На выносных консолях – вертикальное. Такие окна иначе называют слуховыми. Преимущества этого варианта – интересный дизайн крыши, вертикальные окна реже протекают. Недостатки – сложнее в устройстве, дороже и освещенность хуже, чем в случае наклонных окон. Обычно оконные конструкции врезают в боковые скаты;

• круглая крыша – конус, луковица, купол. Места для чердака под кровлей больше, чем в случае плоских скатов;

• комбинации всех перечисленных видов.

Статьи по теме

Устройство мансардной кровли

Конструктивно стропильные системы делятся на висячие и наслонные. Висячими называются стропила, которые опираются только на конек и мауэрлат (так называется деревянная обвязка, которую укладывают по верхнему срезу фасадных стен). Такие системы можно использовать для небольших по площади крыш. Для длинных скатов они не подходят, стропила будут провисать под собственной тяжестью.

Между собой противоположные стропильные ноги висячей системы попарно связаны горизонтальными перемычками – стяжками (ригелями). Перемычка может находиться в основании стропил – тогда ферма в анфас выглядит, как треугольник, или выше – готовый элемент в форме буквы А. Фермы сколачивают на земле и уже после этого поднимают на крышу. Конструкция считается достаточно ветростойкой, конек необязателен.

Для устройства больших крыш используются стропила наслонные. У них есть промежуточные опоры – вертикальные стойки, которые устанавливают на внутренние несущие стены или балки перекрытия. Сверху опорные стойки, как правило, связаны боковыми прогонами (так называются брусья, параллельные коньку, входящие в конструкцию скатов).

При монтаже ломаной крыши обычно используется комбинация этих двух технологий: нижние крутые части скатов выполняются наслонным способом, верхние – висячим. Вот оптимальная последовательность действий (рассматриваем двускатную крышу с двумя фронтонами):

1. Укладываем по периметру фасадных стен мауэрлатный брус. Если дом деревянный или каркасный – мауэрлат не нужен, вместо него используется верхний венец или обвязка. Если газо/пенобетонный или кирпичный – между материалом стен и брусом нужна гидроизоляционная прослойка.

2. Врезаем в мауэрлат (верхнее бревно и т.д.) балки перекрытия параллельно будущему фронтону с тем же шагом, с каким будем устанавливать стропила.

3. Устанавливаем на балки два ряда опор. Ряды должны располагаться под будущими линиями перегиба крыши.

4. Укладываем на стойки боковые прогоны.

5. Опираем на прогоны и на мауэрлат стропильные ноги. Не забудьте оставить карнизный свес сантиметров сорок. Можно врезать стропила заподлицо с мауэрлатом, но тогда для свеса придется нарастить кобылки. Важно: мауэрлат резать нельзя ни в коем случае, соединительные пазы выпиливают в остальных конструкционных элементах.

6. Нижняя часть крыши готова. Теперь сколачиваем на земле фермы для верхней части в форме треугольников. Основания треугольников (ригели) станут потолочными балками мансарды. Количество ферм равно числу стропил в одном скате.

7. Устанавливаем фермы с опорой на вертикальные стойки.

8. Можно связать их поверху коньковым брусом.

Важный этап устройства стропильной системы – подготовка мест под мансардные окна. По существующим нормативам общая площадь окон должна составлять 1/10 площади пола мансарды, т.е. метр остекления на 10 метров чердака. Размещать окна, в зависимости от конструкции и модели, можно в крутой части ската, в пологой, на фронтонах.

Не следует ставить вплотную к узлам кровли (быстро потекут) и к дымоходам (будут постоянно запотевать).

Окно с балконом на фронтоне – одно из самых популярных решений. Здесь можно ставить обычное вертикальное. Для скатов используются мансардные окна, рассчитанные на наклонную установку. Окно, расположенное в пологой части ската, гарантирует лучшую освещенность. Но в этом случае вам потребуется модель с дистанционным управлением.

Выбирать модель окна лучше одновременно с составлением проекта крыши. Желательно, чтобы оконный блок с некоторым запасом места для монтажа теплоизолирующего контура помещался между стропилами: в противном случае стропильные ноги придется выпиливать и устанавливать в этом месте усиливающий каркас. Высота установки зависит от конструкции окна. В частности, от места расположения ручки. Если она находится в верхней части рамы, нижний срез окна располагают в 80 сантиметрах от пола. При нижнем расположении ручки оконный блок можно приподнять выше.

Монтаж окон разных производителей отличается нюансами: можно монтировать конструкцию на обрешетку или только на стропила; рекомендуемая высота установки и т.д. Все это следует изучить, прежде чем приобретать окно.

Дальше зашиваем фронтон досками, если он открыт (в некоторых случаях проект предусматривает возведение фронтона из кирпичей или блоков вместе с торцевой стеной, как ее продолжение). Монтаж стропил закончен, приступаем к устройству обрешетки, пирога, укладке покрытия.

Если мансарда предназначена для круглогодичной эксплуатации, в состав кровельного пирога обязательно входят пароизоляционная пленка (нижний слой), утеплитель (предпочтительно базальтовая вата, она негорючая) и гидроизоляция. Нюансы монтажа (тип обрешетки, укладка контрбруса, устройство подкровельной вентиляции) зависят от покрытия.

Если мансарда летняя, кровлю можно сделать холодной (гидроизоляция и кровельный материал). В этом случае утеплению подлежит чердачное перекрытие. Сама мансарда в какой-то мере служит теплоизоляции дома (большая прослойка воздуха между жилой частью и улицей), но для холодных зим этого недостаточно.

Монтаж мягкой кровли: как правильно уложить гибкую черепицу

Рассказываем о видах и технологии укладки мягкой кровли, даем подробную инструкцию по монтажу гибкой черепицы.

Гибкие кровельные материалы выгодно отличаются от других разновидностей. Они легкие, не шумят при сильном дожде, а главное, их можно укладывать на крышу любой формы. При этом дополнительная гидроизоляция чаще всего не нужна, ведь большинство из них сами отличные изоляторы. Разберемся, чем мягкие покрытия отличаются между собой и как без ошибок самостоятельно провести монтаж гибкой черепицы.

Все о самостоятельной укладке гибкой черепицы

Виды мягкой кровли

Не очень давно под мягкой кровлей подразумевали только рубероид или толь. Сегодня это большая группа покрытий с различными свойствами. Кратко охарактеризуем их основные виды.

Рулонные материалы

Покрытия, в основе которых — стеклохолст или стеклоткань: гидростеклоизол, стеклорубероид, рубемаст и др. На основу с обеих сторон наносится битумно-полимерное покрытие. На верхнюю сторону дополнительно нанесена крошка из измельченного камня. Это улучшает механические свойства материалов. Их используют для покрытия скатных и плоских крыш с разными уклонами. «Рулонка» наплавляется на основу с помощью специального приспособления-горелки. При условии соблюдения технологии укладки служит порядка 20 лет.

Мастики

Различают резиновые, битумно-полимерные и битумные мастики для кровли. Они бывают одно- и двухкомпонентными. Все они представляют собой вязкую массу, которую наносят на основу несколькими слоями. Между ними кладут армирующее стекловолокно. В результате получается полностью герметичное бесшовное покрытие. Этим мастики выгодно отличаются от рулонных полотен. Мастики служат до 50 лет, хорошо прилипают к любым основам, легко колеруются в разные цвета.

Мембраны

Особая разновидность рулонных полотен. При их изготовлении не используют битум. Его заменяют термопластичными олефинами, синтетическим каучуком или пластичным ПВХ. Все они — хорошие изоляторы, очень пластичны, мало весят. Их значимое преимущество — монтаж в один слой. Мембраны служат порядка 50-60 лет. Их укладывают на клей или мастику, только холодным способом. Некоторые разновидности крепят механически — специальными метизами. Стыки между полосами мембраны сваривают феном. Мембранная разновидность мягкой кровли — на фото ниже.

Гибкая черепица

По своему составу материал аналогичен стеклорубероиду. Разница в том, что полотно разрезано на небольшие элементы. Их называют гонты. Каждый из них представляет собой лист с четырьмя «лепестками». Такая форма позволяет класть их без видимых стыков.

Черепичное покрытие различается текстурой и расцветкой. Оно хорошо имитирует самые разные материалы: глиняную черепицу, дранку, т.п. Компактные размеры и небольшой вес элементов позволяют отделывать самые сложные поверхности: конусные, ломаные или купольные крыши. Черепицу укладывают рядами, крепят специальными гвоздями. В процессе эксплуатации пропитывающий основу битум расплавляется, гонты «спекаются» между собой. В таком виде они служат до 30 лет.

Технология укладки гибкой черепицы

В частном домостроении мягкая черепица очень востребована. Многие кладут ее самостоятельно, это не очень сложно. Чтобы не допустить ошибок, поэтапно разберем процесс монтажа мягкой кровли.

1. Обустройство кровельного пирога

Первое, что нужно сделать, — решить, холодная или утепленная будет крыша. Проблема в том, что через потолок отапливаемого помещения проникает теплый воздух. На холоде он конденсируется, и в виде капелек влаги оседает на поверхности. Если крыша «холодная», лишняя влажность испаряется под воздействием естественной вентиляции. А вот если неотапливаемого чердака нет и жилое помещение находится прямо под кровлей, нужно дополнительно уложить утепление.

Разберем послойно, какой кровельный пирог надо уложить .

• Первый слой с внутренней стороны — пароизоляция. Она не даст теплому влажному воздуху попасть внутрь утеплителя.
• После нее идет теплоизолятор.
• Далее укладывают слой гидроветроизоляции. Это супердиффузионная мембрана, которая выводит излишки влаги из утеплителя, не пропускает к нему воду снаружи.
• Поверх мембраны выкладывают бруски контробрешетки. Обязательно выполняют вентиляционные зазоры, они будут отводить влажный пар.

Такую многослойную систему обязательно собирают над отапливаемым помещением.

2. Подготовка основания

По технологии, крышу из гибкой черепицы монтируют только на ровное сплошное основание. Обрешетка, даже с небольшим шагом, не подойдет. Черепичные элементы тонкие и мягкие, они не смогут ровно лежать на брусках обрешетки. Поэтому нужно собрать сплошную основу. Ее делают из ОСБ-плит или фанеры. Можно взять и шпунтованные доски. Только древесина должна быть хорошо просохшей. Иначе со временем планки деформируются, и кровля пойдет волнами.

Материал монтируют на предварительно собранную обрешетку. Доски кладут встык, а плиты — вразбежку. Обязательно оставляют зазоры величиной 3-5 мм для теплового расширения. Иначе при перепадах температуры основа деформируется. Материал крепят к обрешетке на гвозди. Готовое основание усиливают металлическими планками. Их устанавливают на карнизный свес. Пластину кладут на ребро и закрепляют кровельными гвоздями. Крепежи ставят через каждые 15 см.

3. Укладка кровельного ковра

На самых сложных участках, таких как ендовы, примыкания или стыки, обязательна качественная гидроизоляция. Лучше всего ее сделать из самоклеящейся подложки. Выбирайте материал той же марки, что и у финишного покрытия. Рубероид или его аналог лучше не брать. Экономия в этом случае получится сомнительной. Срок службы гибкой кровли и подложки этой же марки будет одинаков, а у рубероида и его аналогов намного меньше. Если сэкономить и положить рубероид, через некоторое время он придет в негодность, крыша вздуется.

Еще один важный момент. Сплошной подкладочный ковер делает крышу дома максимально герметичной, улучшает сцепление гонта и основы. Его желательно уложить по всему основанию. Это гарантирует длительную беспроблемную эксплуатацию финишного покрытия. Выбирать дешевые аналоги не стоит. На сложных участках кладут самоклеящийся материал, в остальных — подложку с механической фиксацией. Это рулонное полотно, которое фиксируют специальными крепежами.

Полотно раскатывают по горизонтали, начинают от карнизного свеса. На участках стыков делают нахлест не меньше 100 мм. Полосы фиксируют по краям кровельными гвоздиками с широкими шляпками. Шаг закрепления — 20-25 см. Все стыки, заходы на фронтон и карниз обязательно промазывают битумной мастикой. Слой должен получиться достаточно тонкий, высотой не больше 1-2 мм.

4. Монтаж стартовой полосы

Работу проводят только в теплую погоду. При температуре ниже +5˚С материал теряет пластичность, ломается. В жару битум плавится, что тоже мешает укладке. Упаковки с гонтом перед работой нужно распаковать. Элементы из разных пачек лучше перемешать. Это сведет к минимуму разницу в оттенках. Перемешанные элементы будут смотреться на крыше максимально однородно.

Укладку мягкой кровли начинают с крепления стартовой полосы. Для этого берут коньково-карнизные элементы или обычный гонт, но с обрезанными «лепестками». Деталь укладывают поверх металлической пластины, отступают от места перегиба 10-20 мм. Чем круче скат, тем больше должен быть отступ. Гонтовый элемент фиксируют к основанию гвоздями. Для этого берут только оцинкованные крепежи. Лучше всего использовать ершеные или толевые гвозди, но можно трефовые или специальные крепежи для битумных элементов. Аналогично выкладывают все стартовую полосу.

5. Порядовая укладка

Монтаж мягкой черепицы производят рядами снизу, отступают от капельников. Если скат очень длинный, двигаются от центра ряда к его краям. Желательно провести разметку, иначе уложить детали ровно не получится. Отбивают линии с помощью отвеса и нивелира. После этого приступают к монтажу. Элемент нужно класть на место так, чтобы его нижний край накрывал часть уложенного снизу гонта. Потом деталь крепят гвоздями. В большинстве моделей точки для крепежей уже намечены. В них и забивают гвозди. Если разметки нет, от края отступают 20-30 мм. На фото ниже это хорошо видно.

Гвоздь надо забить ровно. Если он войдет под углом, крепление не будет надежным. Шляпка должна только накрывать и удерживать битумную пластину. Если ее утопить, покрытие быстро «разболтается» и оторвется. Норма расхода метизов: 4 штуки на квадратный метр для ската с уклоном меньше 45˚ и 6 штук — для более крутых крыш. Проще всего работать с автоматическим инструментом. Это значительно увеличивает скорость монтажа.

Гонты кладут вразбежку. Это означает, что все последующие ряды смещают относительно предыдущего на половину «лепестка». Направление сдвига, влево или вправо, надо выбрать в начале работы и строго его придерживаться. Если предстоит накрыть разные по крутизне скаты, начинают с минимального уклона. Потом переходят на более крутой уклон. При этом заход должен быть не меньше, чем 300 мм. Гонты подрезают по разметке на крутом скате, промазывают мастикой там, где самоклеящийся слой оказывается срезан.

Источник https://krovgid.com/montazh/texnologiya-ukladki-myagkoj-krovli.html

Источник https://kak-sdelat-kryshu.ru/mansardnaya-krysha-myagkaya-krovlya.html

Источник https://www.ivd.ru/stroitelstvo-i-remont/krovla/montazh-myagkoj-krovli-kak-pravilno-ulozhit-gibkuyu-cherepicu-91042