Установка печи длительного горения

Установка печи длительного горения

Отопление загородного дома или дачи осуществляется в соответствии с выбранным типом прибора. Многие отдают предпочтение более экономным вариантам с высоким КПД. Установка печи длительного горения относится именно к таким решениям, позволяя эффективно обогревать как отдельную комнату, так и весь дом целиком при небольшом расходе дров. Актуальным становится вопрос о предписаниях и особенностях монтажа такого прибора.

Содержание:

Устройство и принцип работы

Печь длительного горения работает на основе пиролиза. Это процесс, сопровождающий горение древесного материала. Устройство печи позволяет довести его до максимальной эффективности, увеличивая теплоотдачу.

Принцип сгорания дров основан на следующих процессах:

• уложенные в печь дрова под воздействием внешнего источника тепла нагреваются и избавляются от лишней влаги;
• далее под воздействием окислителя (кислорода) происходит процесс разложения топлива, в ходе которого выделяются пиролизные газы, именно они и прогорают в топке;
• процесс разложения дров под воздействием температуры и притока кислорода ускоряется до полного прогорания.

Отличительная особенность пиролизной печи — две камеры горения. В одной из них происходит процесс разложения древесины и выделение газов. В следующей пиролизные газы воспламеняются, обеспечивая обогрев помещения.

В отличие от стандартных печей, в пиролизных акцент делается на замедлении процесса разложения. Растопка выглядит следующим образом:

• топка доверху заполняется дровами, крупные складываются внизу, самые мелкие — вверху;
• верхний слой поджигается, температура в печи должна подняться до
• затем приток кислорода в топку сводят к минимальному, на основе которого дрова будут медленно тлеть, выделяя газы, а непосредственное сгорание будет производиться в другой камере;
• в камере сгорания газов приток воздуха увеличивают, обеспечивая самовозгорание выделяемых газов.

Такой способ существенно повышает экономию дровяного материала. Одной закладки дров хватает на часов медленного горения. При этом топливо прогорает в полном объеме, обеспечивая высокий коэффициент теплоотдачи.

У нас вы можете заказать

Преимущества и недостатки пиролизных печей

К преимуществам применения печей длительного горения относят:

• высокий КПД сгорания топлива, современные приборы обеспечивают коэффициент до 90%;
• за время работы топливо прогорает полностью до небольшой кучки золы;
• в процессе разложения и сгорания выделяемых газов в атмосферу выбрасывается лишь пар и углекислый газ, исключаются посторонние запахи и иные соединения;
• одной закладки дров хватает на несколько часов работы отопителя в зависимости от его особенностей;
• подключение водяного контура позволяет быстро нагреть весь дом и поддерживать высокую температуру без серьезных затрат топлива;
• уровень теплоотдачи регулируется притоком воздуха в камеру сгорания и по легкости управления сравним с газовым или электрическим котлом.

К недостаткам таких приборов относят:

• высокая стоимость — печи с хорошими техническими показателями обойдутся дорого, их можно изготовить и самостоятельно, однако потребуются знания и навыки;
• для котлов промышленного производства требуется поддержания дополнительных систем — нагнетание воздуха, насосы водяного контура, различные датчики;
• для отопления используются только просушенные дрова, слишком влажные могут потухнуть, нарушив работу всей системы;
• в сравнении с электрическими и газовыми приборами печи длительного горения имеют большие размеры, также требуется место под хранение дров;
• процесс растопки осуществляется вручную, что требует регулярного присутствия в доме для поддержания нужной температуры.

Также обращают внимание и на сложную схему соединения с водяным контуром. Охлажденная вода на обратном пути может снизить температуру нижней топки, замедляя или прекращая процесс разложения дров. Для предотвращения такого варианта в охлажденную воду подмешивают часть горячей. Организация такой системы требовательна как к мастерству специалиста, так и к затратам на дополнительные комплектующие.

Установка печи длительного горения в деревянном доме также имеет определенные недостатки. Они сопряжены с повышенным вниманием к правилам пожарной безопасности.

Выбор отопительного прибора

При выборе печи длительного горения обращают внимание на следующие показатели:

• стоимость прибора и дополнительных комплектующих, требуемых для его исправной и качественной работы;
• площадь отапливаемых помещений и объемы, на которые рассчитан отопительный прибор;
• длительность прогорания полной заправки печи, минимальная — 4 часа, средняя — до 8 часов, продолжительная — более 8 часов;
• габариты и иные технические и функциональные показатели.

Также обращают внимание и на внешний вид отопительного прибора. Функциональные возможности принесут больше эффекта и тепла, если печь будет гармонично вписываться в интерьер.

По материалу изготовления печки пиролизного принципа действия могут быть:

• чугунными;
• стальными;
• кирпичными.

Металлические варианты отличаются большей компактностью. Установка печи в деревянном доме такого типа требует особого внимания к пожарной безопасности. Кирпичная кладка подходит для классических дизайнов и отлично сочетается с деревянными материалами, хотя и в этом случае потребуется их защита.

Также отопители делятся по способу загрузки дров на ручные и полуавтоматические. Второй вариант обойдется дороже.

Существуют и другие вариации по возможностям и функционалу. К примеру, отопительно-варочные с конфоркой под приготовление пищи или приборы, которые устанавливают с присоединением к водному контуру. Любое функциональное или дизайнерское решение повышает и итоговую стоимость. Поэтому перед покупкой следует учитывать все показатели и практическую необходимость каждого элемента.

Монтаж пиролизной печи

Особенности установки печи длительного горения будут отличаться в зависимости от типа устройства, его технических характеристик и дополнительных функций. Монтаж простого отопителя для одного помещения не отличается сложностью. Однако подключение и устройство водного контура уже потребует внимания к узлам и комплектующим. При этом схема подключения будет отличаться в зависимости от производителя, поэтому потребуется тщательное изучение инструкции.

Выбор помещения

Установка печи длительного горения в деревянном доме должна выполняться в помещении, соответствующем следующим условиям:

• комната должна быть просторной с высокими потолками, в расчет берут значение от восьми квадратов по площади и 2,5 метра высотой;
• под прибор монтируется специальная платформа, в случае большого веса заливают фундамент;
• материал прилегающих поверхностей не должен быть горючим, в ином случае необходимо защитить его от воздействия тепла;
• между фронтальной стороной и стеной должно быть не меньше двух метров;
• в помещении должно быть хотя бы одно окно, в ряде случаев требуется дополнительная вентиляция или вытяжка;
• печь рекомендуется обкладывать кирпичной кладкой для повышения безопасности.

При выборе помещения и места размещения обращают внимание и на практичность использования. Подходы, открытие дверец и дверей, хранение дров — все это не должно создавать сложностей и рисков в эксплуатации.

Подготовка фундамента

Для создания фундамента под печь:

• готовят яму и обеспечивают гидроизоляцию основания;
• засыпают подушку из щебня или камней;
• монтируют армированную решетку и опалубку под заливку;
• заливают основание бетоном;
• укладывают два ряда кирпича под постамент;
• выполняют теплоизоляцию постамента, а также отмостку вокруг печи.

Отмостка обычно выполняется из металла или керамогранита. Такой вариант не только защищает прилегающий пол от нагрева, но и облегчает уборку вокруг отопителя.

Установка печи и подключение к дымоходу

Монтаж пиролизной печи выполняется в соответствии со схемой установки, если прибор приобретался в готовом виде. Для самодельных конструкций процесс зависит от характеристик и возможностей изготовленного прибора.

Перед установкой прибора уделяют внимание защите прилегающих стен, особенно если речь идет о деревянных покрытиях. Защита огнеупорными экранами может оказаться недостаточной, оптимальный вариант — обкладка огнеупорным кирпичом с прослойками из термостойких материалов.

Подключение к дымоходу осуществляется вместе с установкой прибора отопления. Дымоотвод монтируется по общим правилам по одной из двух схем — внутри помещения или с выводом через стену на улицу. Каждый вариант имеет свои преимущества и недостатки и выбирается индивидуально.

При подключении к дымоходу важно, чтобы сечение трубы не было меньше выходного отверстия печи.

По необходимости прилегающие стены из дерева защищают экранами или плиткой на всем протяжении дымоотвода. В местах пересечения с потолком, стеной и кровлей создают специальные проходки с защитой прилегающих материалов от воздействия температуры.

Изготовление пиролизной печи из металла

Сделать печь длительного горения своими руками можно при наличии определенных навыков. В качестве основы подойдет металлическая бочка, газовый баллон или отработанный огнетушитель. Также можно использовать обрезок металлической трубы или свернуть и сварить лист металла. Для ножек используют арматуру, куски труб или металлопрофиля.

Также для изготовления потребуются:

• листовая сталь под круг с диаметром печи;
• металлический профиль под прижимной поршень;
• дверцы топки можно приобрести готовые или также вырезать самому;
• две металлические трубы 5 и 8 см, первая длиной в корпус печи плюс 15 см под прижимной поршень, вторая длиной в 5 метров под дымоход.

Процесс сборки зависит от выбранной конфигурации модели и функциональных возможностей отопителя. Схему выбирают заранее с учетом особенностей помещения и технических возможностей сборки.

Кирпичная печь длительного горения

Установка печи из кирпича — более длительный и трудоемкий процесс, нежели металлическая сборка. Однако при должном уровне оформления такой вариант нередко воспринимается как более эстетичный и привлекательный.

Схема кирпичной сборки пиролизной печи включает следующие элементы:

1. Подушка — фундамент из железобетона. Заливается отдельно от основания постройки.
2. Гидроизоляция — подойдет и пару слоев толи.
3. Постамент — основание под печь, требует внимания к выкладке. Используют полнотелый кирпич и цементно-известковые растворы.
4. Противопожарная отмостка делается из асбеста и металлического листа, положенного на жидкий глиняный раствор.
5. Основная часть печи с функцией теплообменника. В кладке используют специальный полнотелый кирпич на глиняном растворе.
6. Печная топка состоит из нескольких камер и разогревается больше всех других частей конструкции. Используют шамотный кирпич на глино-шамотном растворе.
7. Начало дымохода. Нагрузки те же, что и на теплообменник, соответственно и материалы используются аналогичные.
8. Распушка, предотвращающая просадку. Используется печной кирпич М150 на известковом растворе.
9. Потолочно-проходной узел, заполненный огнеупорным наполнителем.
10. Основная часть дымохода. Выполняется из обычного кирпича на известковом растворе.
11. Завершающая распушка. Также не требовательна к кирпичу ввиду низких температурных нагрузок.

Процесс сборки кирпичной печи и дымохода рекомендуется осуществлять на этапе строительства дома. Это позволит избежать лишних работ по разборке части строения. Именно поэтому в уже готовых помещениях предпочтение отдают металлическим конструкциям.

Заключение

Устройство печи длительного горения может оказаться сложной задачей, особенно при подключении к водному контуру. Специалисты «Дымоход Мастер» готовы помочь в устройстве системы отопления любой сложности в Санкт-Петербурге и области.

Индивидуальный подбор схем сборки и комплектующих, расчет технических показателей, рекомендации и качественное исполнение в соответствии с нормами пожарной безопасности — все это предоставляется мастерами компании. Монтаж банной печи в загородный дом перестанет быть проблемой — достаточно обратиться к специалисту «Дымоход Мастер» и выбрать требуемые услуги.

Как сделать печь длительного горения своими руками?

Как сделать так, чтобы печь работала с максимальной эффективностью и требовала минимум топлива? Разные конструкции или требуют постоянного ухода, или имеют низкий КПД, или и то, и другое вместе с дополнительными трудностями. Лучшее решение проблемы – это печь длительного горения. Думаете, что это невероятно сложный агрегат? На самом деле, сделать печь длительного горения своими руками вполне возможно, если не полениться и рассмотреть все аспекты ее устройства.

Готова к установке!

В последние годы очень популярны и востребованы стали печи и готовые котлы на твердом топливе – те, в которых процесс горения затягивается надолго. Следовательно, и тепло выделяется постоянно. При этом такое оборудование может работать на разном твердом топливе, это может быть и уголь, и дрова, и пеллеты, и опилки, а также другие древесные отходы. Таким образом, если будет сделана печь длительного горения своими руками, то для отопления дачи или бани не потребуется больших расходов.

Почему такие котлы и печи настолько экономны?

Разберемся, чем печь длительного горения отличается от других отопительных агрегатов, которые работают на твердом топливе. Даже самая хорошая обычная печь, применяемая для бани или отопления дома, имеет следующие недостатки:

В печах длительного горения все эти недостатки успешно ликвидируются. Фактически горение в топке таких агрегатов заменено тлением. Поэтому одна закладка топлива обеспечивает длительную функциональность печи, до 15-20 часов. На таких долгих промежутках времени автоматизация просто не требуется. Печи длительного горения дровяные своими руками могут быть переделаны на потребление опилок или прессованной щепы.

Где могут быть использованы?

Разберемся, как может быть использована отопительная печь длительного горения, работающая на твердом топливе. Выбор варианта агрегата будет зависеть от того, какие задачи требуется решить.

Так, для отопления дачи или дома лучшим вариантом являются печи с водяным контуром. По сути, печь с водяным контуром совмещает в себе два вида отопления – обычного печного и водяного. Отличием печи с водяным контуром от котла является то, что, помимо равномерного распределения тепла по всем комнатам, обеспечивается нагрев корпуса самой печи, что обеспечивает эффективность отопления дачи.

Кроме того, печь с водяным контуром используется не только для отопления дачи, она может выступать и в качестве украшения интерьера. Недостаток печи для дома на дровах длительного горения заключается в том, что при прекращении процесса горения батареи быстро остывают. Однако сама печь еще некоторое время будет излучать тело. Поэтому для отопления дачи печь с водяным контуром более предпочтительна, чем обычный твердотопливный котел.

От обычной печи для дома на дровах длительного горения агрегат с водяным контуром отличается наличием змеевика. Иногда змеевик устанавливают непосредственно в топке печи с водяным контуром, однако, это не самый безопасный вариант организации отопления дачи. Теплоноситель может закипеть и спровоцировать разрушение змеевика. Более разумным решением является установка змеевика в колпак дымохода печи с водяным контуром. Именно такой вариант подойдет для эффективного отопления дачи, поскольку оно повышает КПД печи с водяным контуром.

Лучше, если организация отопления дачи должна быть проведена в момент проектирования здания. Модель печи с водяным контуром выбирают с учетом площади и планировки помещений.

Печи длительного горения могут быть использованы и для бани. При отстройке небольшой бани, можно использовать воздухогрейные агрегаты. Впрочем, такая печь подойдет не только для бани, но и для любого другого небольшого помещения – гаража, бытовки, теплицы и пр.

Эффективные воздухогрейные печи позволяют регулировать интенсивность горения, что весьма удобно для бани. Регулировка осуществляется за счет открытия/закрытия заслонки дымохода и зольника. Установленные в помещении бани воздухогрейные печи обеспечивают хороший прогрев, но подходят только для относительно небольших площадей. Поэтому это хороший выбор для бани, но не слишком удачный для дома для постоянного проживания.

Начинаем и работаем

Практический совет! Приготовьтесь, что вся проводимая работа будет сопровождаться шумом и грязью. Лучше начать собирать своими руками печь длительного горения на улице или в мастерской, можно во дворе под навесом. Позаботьтесь, чтобы рядом находился источник электроэнергии, если будете работать электросваркой.

Необходимые материалы и рабочий инструмент

Для устройства своими руками печи длительного горения нужны будут следующие приспособления, инструмента и расходники:

• бочка металлическая на 200 л (размер и объем непринципиален, если требуется печь для бани небольшой мощности, ее можно сделать из пустого газового баллона.);

Обратите внимание: если планируется сделать печь из газового баллона, то целесообразным является использование баллона объемом 27 литров. При применении баллона меньшей емкости, печь будет маломощной, ее не хватит даже для обогрева небольшой бани.

• два небольших отрезка стальной трубы, подлиннее и покороче;
• металлический швеллер;
• ножовка для работы по металлу, молоток стальной, топор, киянка;
• измерительные приспособления (рулетка, уровень строительный, отвес);
• красный кирпич для устройства кладки (примерно 50 штук);
• отражатель (необязательный элемент);
• небольшой кусок листовой стали;
• сварочный агрегат, электроды;
• смесь строительная или материалы для приготовления раствора на кладку.

Устройство печи

Начальный этап – подготовка самой бочки или газового баллона. Нужно срезать с нее верхушку, можно болгаркой, можно автогеном или другим резаком. Старайтесь это выполнить как можно точнее и аккуратнее, потому что днище (верхушка) понадобится в дальнейшем. Если не нашлось ни бочки, ни пустого газового баллона, можно делать печь на дровах длительного горения своими руками из небольшого отрезка трубы с большим диаметром, такой вариант прекрасно подойдет для бани.

Бочка без верха

В этом случае к отрезку трубы приваривается днище – просто вырезанный в форме круга кусок из листовой стали. Некоторые, кстати, и вовсе не круглый кусок вырезают для днища, а квадратный, чтобы поставить готовую печь на пол бани в более устойчивом положении.

Последующие действия

• Вырезаете из листа стали круг с диаметром чуть меньше, чем внутренний диаметр основной трубы, баллона или бочки. В нем же вырезаете еще один круг под другую трубу. Лучше всего взять трубу ∅10 см, это наиболее эффективный вариант. Отрезок этой маленький трубы привариваете к уже вырезанному стальному «блину».
• Теперь к низу этого «блина» приварите заранее подготовленные отрезки швеллера. Естественно, вымеренные так, чтобы нормально, свободно проходили внутри бочки. Они будут впоследствии придавливать закладку топлива по мере его прогорания, когда стальной «блин» будет опускаться вниз.

Важный совет! Длина трубы, приваренной к «блину», должна быть на 15-20 см больше, чем высота основного элемента – бочки или большой трубы.

• Сооружаете верхушку, крышку вашей будущей печи. Вот как раз здесь и пригодится отрезанная часть от бочки. Или опять придется резать металлический лист. Также вырезаете в крышке отверстие под маленькую трубу.
• Для закладки дров в бочке любым способом вырежьте люк, в который потом приварите дверцу. Ее можно купить, можно сделать самому. Приварите к дверце ручку, не забудьте, а то открывать будет совсем неудобно.
• Ниже сделайте еще одну дверцу, поменьше, для удаления остатков закладки – золы и углей.

Устройство фундамента

Фундамент нужен капитальный, так как в процессе эксплуатации металл печи будет очень сильно накаляться. Масса конструкции не очень большая, даже с учетом обкладки кирпичом, но устанавливать конструкцию на непрочное или неогнеупорное основание нельзя. Принцип устройства фундамента в виде плиты прост, его даже описывать не стоит. Заглубление делать не нужно, так как удельная масса печки маленькая. А плиту залить может любой начинающий домашний мастер. Можно даже выложить ее в один кирпич и сверху покрыть раствором.

Дымоход

Дымоход нужен, разумеется, для каждой печи, для удаления продуктов сгорания. В качестве него подойдет обычная труба из металла, нужно брать ∅15 см, больше нецелесообразно. Труба приваривается сверху и немного сбоку вашей чудо-печи.

Важно! Прямая часть дымохода, даже пусть это ее небольшой отрезок, должна иметь длину больше, чем диаметр бочки. Посмотрите любые чертежи печи длительного горения своими руками, вы это там непременно увидите. Потом уже можно изгибать дымоход, но нежелательно гнуть трубы больше 45 градусов и нежелательно делать много разных отрезков. Постарайтесь спроектировать так, чтобы дымоход имел наименьшее количество колен прямо до выхода из помещения.

Отражатель: нужен или нет?

Ваш агрегат при работе будет очень сильно разогреваться, накаляться в буквальном смысле слова. Поэтому отражатель лучше все же ставить, особенно для небольших помещений. Плюс к этому отражатели всегда дополнительно перераспределяют тепловые потоки, помогают регулировать подачу тепловой энергии. Понятно, что дровяные печи длительного горения своими руками с установленным отражателем будут еще более экономны.

Сборка конструкции

Обкладывать печь кирпичом или нет – по желанию. Выбирайте, стоит ли выполнять дополнительные работы, если, например, такая печь находится в подсобном помещении или отдельной котельной.

Как сделать дровяную печь длительного горения для отопления дома

В наше время эффективное и экономичное использование топлива является весьма актуальным.

Дровяные печи длительного горения для отопления дома

Ведь в холодное время года зачастую приходится самостоятельно отапливать частные дома, дачи, гаражи, теплицы и другие помещения.

Многие из нас задумываются о том, как сделать это качественно и с минимальными финансовыми затратами. С одним из таких простых и действенных решений мы ознакомимся ниже.

Что такое «пиролиз»? Использование эффекта пиролиза в печах

Перед тем, как мы перейдем к непосредственному рассмотрению предмета нашей статьи, необходимо познакомиться с таким термином, как пиролиз. Это процесс, во время которого происходит разложение любых сложных химических соединений на более простые составляющие. Обязательным условием для этого является воздействие на вещество высокой температуры, о чем нам однозначно говорит приставка «пиро», присутствующая в термине.

В более узком смысле под пиролизом подразумевают разложение топливных элементов, таких как древесина, уголь, пеллеты (гранулированное топливо из отходов древесного либо органического производства) и некоторых других. Наверное, многие удивятся, но при горении дров воспламеняется не древесина, а газообразные продукты, выделяемые во время ее нагрева. Фактически, разжигая обычный костер мы все равно сталкиваемся с процессом пиролиза. Но в обычных условиях горение происходит при наличии достаточного количества кислорода, что, в конечном итоге, негативно сказывается на общей эффективности нашего костра либо печи. Полноценный же пиролиз требует ограничения подачи окислителя и сжигания газов отдельно от тлеющих дров либо иного горючего, для более полного и экономичного использования топлива.

Общая схема процесса горения

На сегодняшний день существует множество вариаций и конструкционных решений, позволяющих создать печь длительного горения. Однако, несмотря на все технические различия, принцип действия таких отопительных приспособлений остается одинаковым. Для обеспечения более качественного и эффективного расхода топлива дровяная печь длительного горения использует рассмотренный выше эффект пиролиза. Таким образом, основная часть тепловой энергии вырабатывается благодаря сгоранию газов, выделяемых в процессе тления деревянных поленьев: метана, водорода и прочих веществ. Тление дров вызывают специально дозируя подачу кислорода в печь с помощью регулятора. Сначала дают топливу возможность качественно разгореться в течении примерно получаса, а затем минимизируют доступ окислителя в топку. Тлеющие дрова в таких условиях выделяют максимально возможное количество легко воспламеняемых газов, которые, сгорая в отдельной камере, и обеспечивают нагрев корпуса пиролизной печи и качественное отопление помещения.

Не стоит пытаться увеличить эффективность обычной дровяной печки, добиваясь ее перехода в режим тления. Пиролизная печь должна быть полностью герметичной! Обычная же в режиме тления просто безрезультатно выпустит горючие газы сквозь дымоход. А возможен и вариант похуже: угарный газ и другие продукты тления проникнут в дом сквозь негерметичные створки печной дверцы, создавая серьезную угрозу вашей жизни.

Зачастую в конструкции пиролизной печи предусматривают наличие контура водяного охлаждения, превращая ее в полноценный котел для отопительной системы. Пример схемы такого котла вы можете увидеть на рисунке ниже.

Принципиальная схема пиролизного котла

Преимущества и недостатки печей длительного горения

Собственно, начнем с преимуществ пиролизных печей, благо их в данной конструкции предостаточно:

• Практически полное сгорание топлива. Вследствие этого котлы длительного горения имеют прекрасные показатели КПД, достигающие уровня в 85%

Сравнение эффективности котлов разных типов

• Чистка и обслуживание печей длительного горения делается достаточно просто, поскольку после прогорания топлива золы практически не остается.
• Экологичность. При полном сгораниии любых органических соединений продуктами окисления являются лишь водяной пар и углекислота. Неприятный запах, выделяемый при горении отходов органического производства – это следствие неполного сгорания топлива, когда в результате остаются токсичные недоокисленные соединения. В пиролизной печи горючие материалы разлагаются полностью, поэтому в качестве энергоносителя для нее можно спокойно использовать различные производственные отходы, сжигание которых в обычных условиях допускается лишь в значительном удалении от жилых массивов на специальных полигонах.
• Загрузку новой партии дров либо иного топлива необходимо выполнять гораздо реже, примерно раз в 10-15 часов, что в два раза превосходит показатели обычных буржуек и печей. Некоторые промышленные модели пиролизных котлов могут проработать на одной порции горючего еще дольше.
• Высокая скорость нагрева теплоносителя при наличии контура теплообмена для отопления дома.
• Возможность качественной и точной регулировки мощности работы котла. В обычных условиях управлять работой нагревательных установок на твердом топливе довольно сложно, в отличие от аналогов, использующих жидкое либо газообразное горючее. Но поскольку в пиролизной печи газ, выделяемый твердым топливом, дожигается в отдельном отсеке, эта проблема также вполне эффективно решается.

К недостаткам пиролизных установок можно отнести:

• Высокую стоимость готовых пиролизных котлов. Самостоятельное изготовление позволяет компенсировать данный недостаток.
• Более серьезные требования к влажности топлива. Если вы используете недосушенные дрова и попробуете перевести установку в рабочий режим до того, как они высохнут, огонь может погаснуть и полноценный пиролиз не начнется.
• Достаточно внушительные габариты. Кроме того, у вас возникнет необходимость обеспечить дополнительное место для складирования дров либо иного топлива.
• Невозможность полностью автономной работы. Горючее необходимо будет загружать в печь руками.
• Промышленные модели пиролизных котлов зачастую используют дополнительный поддув камеры сгорания и насосы для перекачки теплоносителя в отопительном контуре. Таким образом, установке необходимо будет обеспечивать бесперебойную подачу электроэнергии.
• Риск гашения пиролизной камеры под действием слишком сильно остывшего теплоносителя из контура отопления. Данная ситуация носит название «обрат». Для предотвращения подобной оказии в конструкции дополнительно монтируют обходную трубу-байпас, через которую к остывшей воде подмешивают уже нагретую. Как следствие, устройство котла усложняется, а стоимость – увеличивается. Впрочем, самодельная пиролизная печь без подключенной системы отопления лишена данного недостатка.

Как сделать печь длительного горения самостоятельно?

Конечно, проще всего приобрести готовую печь, благо ассортимент доступных моделей весьма широк. Однако, если вы хотите сэкономить, и вам интересно сделать пиролизный котел своими руками, то, безусловно, следует продолжить чтение данной статьи. Изготовить печь длительного горения можно из старого газового баллона, металлической бочки, листовой стали или же других подходящих подручных материалов. И сейчас мы узнаем, как это сделать.

Видео: пиролизный котел из старого газового баллона

Подготовка материалов и инструментов

Итак, из материалов нам понадобится:

Металлическая бочка на 200 л

Большой огнетушитель – неплохая основа для печи

Толстостенная стальная труба

Старый балон еще сможет вам послужить

Толщина листов должна быть не менее 5 мм

Ножки из арматуры

Ножки из отрезков трубы

Ножки из металлопрофиля

• Стальной лист, толщиной пять миллиметров, из которого мы будем вырезать круги, диаметром равным диаметру самой бочки;
• Металлопрофиль;
• Дверца для печки (купленная либо изготовленная самостоятельно);
• Металлическая труба диаметром 10 сантиметров и по длине превышающая габариты бочки на 150 мм;
• Труба для дымохода диаметром 15 сантиметров и длиной примерно в пять метров;

Что касается инструментов, то их список достаточно невелик. В работе нам пригодятся:

• Топор с молотком;
• Электросварочная переносная (либо стационарная) установка;
• Болгарка либо ее заменитель в виде автогена;
• Стандартный набор разметочных и измерительных инструментов в виде уровня, отвеса и рулетки;

Немаловажен также выбор помещения, в котором будут производиться монтажные работы. У вас должен быть постоянный доступ к электрическому току, хорошее освещение и вентиляция. Следует выбирать просторные помещения с качественной звукоизоляцией, которые будут защищены от воздействия осадков и где можно будет безопасно хранить все изготовленные элементы пиролизной печи.

Инструкция по сборке дровяной печи

Алгоритм монтажа пиролизной печи длительного горения состоит из следующих шагов:

Источник https://xn—-8sbkah2bcnazjm6a0f.xn--p1ai/ustanovka-pechi-dlitelnogo-goreniya

Источник https://sdelaikamin.ru/metallicheskie-pechi/pech-dlitelnogo-goreniya-svoimi-rukami-164

Источник https://kamin-expert.ru/otopitelnaya/drovyanyie-pechi-dlitelnogo-goreniya-dlya-otopleniya-doma.html