Как сделать деревянный пол своими руками

Как сделать деревянный пол своими руками

Решить, что лучше — деревянный или бетонный пол в квартире, каждый должен для себя сам. Бетонный хорош тем, что он «тихий», деревянный радует натуральностью и красотой. Но может скрипеть, и если неправильно сделать, будут проблемы с соседями снизу. Если прелести древесины вам знакомы (щели, необходимость покраски, ремонт, скрип), но все равно вас не пугают, мы расскажем, как сделать деревянный пол в квартире.

Устройство деревянного пола

Классический деревянный пол состоит из лаг и настеленных поперек досок. Все просто. Но чтобы деревянный пол в квартире не скрипел, не рассыхался, чтобы соседи снизу не жаловались на шумы, нужно выбрать хороший материал и сделать все правильно. А это не так просто. Для начала поговорим о материалах.

Деревянный пол в квартире можно сделать своими руками

Классическая деревянная лага для пола — это массивная штука из идеально сухого дерева. Она должна иметь идеальную геометрию, не должно быть изгибов, вывертов и других изъянов. Даже сучки допускаются только небольших размеров и только коричневые. Найти сегодня брус, отвечающий таким требованиям, сложно. А если можно, то стоимость очень высокая. Есть альтернативные варианты, они дешевле, но не менее надежны.

• Лаги из клееного бруса. Клееный брус собран из сухих досок, обычно камерной сушки. В камере все что может уже «повело». Отобранный материал укладывается так, чтобы годичные кольца древесины были направлены навстречу друг другу. В таком случае клееный брус «не поведет» ни при каких условиях.
• Регулируемые лаги. Это система из металлических шпилек, которые вкручиваются в бетонное основание, и досок, которые на эти шпильки крепятся. Доски имеют небольшое сечение (если сравнивать с лагами), но отлично справляются с задачей. Они поддерживают настил пола и передают нагрузку от дощатого настила, через шпильки, в основание.

В принципе все три «нетрадиционных» варианта помогут сделать надежный деревянный пол в квартире и не переплачивать за брус большого сечения. Доверяете вы им или нет — другой вопрос, но они работают и используются.

Доски

При выборе материала для пола, сразу надо решить вопрос о породе древесины. Самые дешевые доски для пола — из сосны или ели. Еловые используют редко — с ними тяжело обращаться и ведет/коробит их сильно. Бюджетный вариант — сосна. Но как известно, древесина эта мягкая, так что придется к ней относится бережно. И еще: щели будут точно, так что, скорее всего, от переборки не спасетесь.

Все эти доски можно использовать для настила пола в квартире. Кстати, в четверть тоже неплохой вариант

Из какой еще древесины кладут доски на пол? Из хвойных — это лиственница, совсем дорого — кедр. Древесина более плотная и красивая. Из лиственных — ясень, редко дуб. Для пола он очень дорогой и слишком уж плотный. Есть еще более экзотичные породы, но они в квартиры кладутся чрезвычайно редко.

Тип распила

Доски есть радиального и тангенциального распила. Есть также смешанный распил. Самый надежный (и дорогой) — тангенциальный. Но если доски достаточно сухие, постелив их на пол, вы не получите щелей ни через год, ни через пять, ни через десять. Дело в том, что при таком расположении древесных волокон, они изменяют размеры больше не по ширине, а по высоте. Так как толщина доски не слишком большая — максимум на пол кладут 40 мм — то и сами изменения почти незаметны. Поэтому пол из доски радиального распила, дает минимальное количество щелей при усушке.

Виды досок для пола

Но доска радиального распила дорога, да и найти ее сложно. Поэтому чаще используют тангенциального, даже несмотря на недостатки. Просто стараются найти сухую, при укладке ее сплачивают как можно сильнее (плотно прижимают одну к другой), крепят саморезами уже хорошо придвинутые друг к другу. Если через несколько лет появились значительные щели, пол перебирают. Но в квартирах переборку делают крайне редко — это снова все выносить, разбирать (что непросто), а потом заново сплачивать и крепить. Чаще не слишком широкие щели заделывают замазкой или ремонтным составом.

Шпунтованная, палубная, с фаской

Для того чтобы пол был единым полотном и имел как можно меньше щелей, доска пола делается со шпунтами. С одной стороны делают паз, с другой — шип. По высоте они должны быть одинаковыми, а вот по длине разными. Чтобы можно было доски подогнать вплотную друг к другу без зазоров, паз должен быть чуть глубже, чем шип. Хорошо то, что такие доски можно крепить впотай. Саморез устанавливается в шип или в паз — так что крепежа не видно. И еще. Качество доски для пола во многом определяется тем, насколько точно сделаны шпунты. Они должны быть ровные, гладкие, расположенные на одной высоте, одинаковой глубины/ширины/высоты.

Фаска должна быть ровной, а шип немного короче паза

Деревянный пол в квартире можно сделать и из нешпунтованной доски. Она чаще называется палубной. Но крепить ее придется в пласть — насквозь, да и добиться отсутствия щелей сложнее.

Есть еще такое решение — сделать по краю доски фаску. Она придает полу рельефность, хорошо маскирует возможные щели. Но убирать такой деревянный пол в квартире сложнее. В щели забивается мусор, нужен хороший пылесос. Если уж вас не пугает фаска, то можно рассмотреть и рельефный погонаж. Это террасная доска. Убирать сложно, но выглядит интересно.

Деревянные лаги

Деревянный пол в квартире отличается тем, что лаги можно устанавливать сразу на бетонное основание. Если ваша квартира не на первом этаже, в жилых помещениях гидроизоляция и теплоизоляция не нужны. Если основание более-менее ровное, просто выставляют лаги, выравнивают их по высоте. А дальше надо решить, крепить их или не крепить.

Самое главное — не оставлять пространство пустым

Крепить или не крепить

Планируя деревянный пол в квартире, вам надо будет решить, будете вы крепить лаги к перекрытию или нет. Возможны оба варианта. Вот коротко их достоинства и недостатки.

Если лаги к полу не крепить, меньше будет передаваться шум соседям. Это важно, так как древесина очень хорошо проводит звуки, а еще резонирует, усиливая их. Недостаток такого вариант — возможность возникновения скрипов. Конструкция не будет жесткой, возможны подвижки, которые и вызывают скрип. Ему соседи будут рады не больше, чем ударным шумам. Уж поверьте.

Деревянный пол в квартире делают и с закрепленными лагами, и просто с установленными. В обоих случаях, для уменьшения передачи ударных шумов, под лаги кладут подкладки.

Как улучшить звукоизоляцию

Звукогасящие или виброгасящие подкладки желательно класть как под лаги, так и сверху. Получается, что нужны прокладки между лагами и бетонным перекрытием, и между лагами и досками. Наклеить надо и на торцы, которые близко к стенам. Это тоже внесет свой вклад в звукоизоляцию.

В самом простом варианте — это куски ДВП. Материал плохо проводит вибрации, но не идеален, так как это нецелевое его назначение. Для улучшения звукоизоляции есть специальные материалы — вспененный каучук (например, Вибростек-М), резина и другие более хитромудрые составы. Стоят они дороже. Особенно если покупать в фирмах, которые делают полы. Но и эффект от их применения более ощутимый. Есть похожий материал в автомагазинах. Там он, кстати, дешевле. Он на самоклеящейся основе, нарезан на полоски. Для наших целей — то что надо. Полоски звукоизоляции клеим к древесине, предварительно ее обезжирив.

Прокладки из ДВП между лагами и досками — лучше, чем ничего

Еще один момент: чтобы деревянный пол в квартире был действительно тихим, пространство между лагами не стоит оставлять пустым. Материал должен быть пористым. Подходит как сыпучий, так и в виде плит. Сыпучий — перлитовый песок или щебень, в виде матов — звукоизоляционная минеральная вата, пенопласт, эковата и т.д. Наиболее доступное и простое решение — минеральная вата. Если вам не нравится, что частички ее могут попадать в воздух, сверху можно затянуть тканью, нетканым материалом и т.д. Важно чтобы пропускал влагу/воздух. Выбранный материал крепят скобами к древесине, чуть ниже верхнего края лаг.

Способы крепления шпунтованной доски

Как уже говорили, деревянный пол в квартире лучше всего делать из шпунтованной доски. Ее делают из сухой откалиброванной доски, потому цена выше. Крепить ее можно двумя способами: в шип и в паз. В шип считается более надежным, потому что получается, что «прихватывается» 2/3 толщины доски. В то время как при креплении шпунтованной доски в паз, держит только 1/3 или менее — зависит от формы шпунта.

Как постелить деревянный пол своими руками: выбираем тип крепления шпунтованной доски

Еще один момент. Что в шип, что в паз, саморезы ставят на малом расстоянии от края. Чтобы избежать отслаивания/растрескивания древесины, предварительно сверлят отверстия. Да, долго, но треснувший шип/паз — это почти гарантия наличия скрипа. Фиксация далеко не та, доска начинает «гулять», отсюда и скрип.

Пол из досок своими руками: как добиться сплоченной поверхности

Подобрать качественный материал — только полдела. Надо еще его правильно смонтировать. Пока не начинаешь делать, кажется, ну что такого сложного в том, чтобы закрепить доски к лагам. Если бы они были идеальными, все было бы действительно просто. Загнал шип в паз, прикрутил, и дальше, дальше. Но когда прикладываешь одну доску к другой, оказывается, что местами она прилегает к предыдущей плотно, а местами есть зазор. Так вот, эти зазоры надо устранять. Этот процесс называют «сплачивать доски пола». Для работы нужны будут специальные приспособления:

• Опора. Черновая доска хорошо закрепленная к лагам на некотором расстоянии от места работы.
• Клинья — для сплочения досок.

Первая доска крепится с хорошо просматриваемой стороны. Последняя доска будет крепиться в пласть — сверху, насквозь, так что она должна быть видна минимально. Первую доску крепят не вплотную к стене, а отступив около 1 см. Ее выбираем самую ровную, без «вертолета» и прогибов. Крепеж ставим с шагом 50-60 см. В шип или паз — вы уже определились. Если ставить будете в шип, эту часть поворачиваете «к себе». Если крепление требуется в паз — то пазом к себе.

Шаг установки лаг и крепеж

Сечение лаг для деревянного пола в квартире — 50*70 мм или около того. Шаг установки зависит от толщины доски, которую вы собираетесь класть. Для доски толщиной 25-28 мм, лаги ставят с шагом около 40 см. Для доски 30-35 мм, шаг уже 45-50 см, для 40 мм — 55-60 мм. Ситуация по затратам такая: при малом шаге требуется больше бруса, но доска нужна более тонкая, а она дешевле. С увеличением шага, бруса идет меньше, но цена доски возрастает. В общем, надо считать какой из вариантов получается дешевле. Предсказать заранее сложно, так как ситуация в регионах разная, да и год от года она меняется.

Шаг установки лаг зависит от толщины досок

Для крепления доски к лагам, используют обычно саморезы по дереву. Длина самореза — не менее чем в три раза больше толщина доски. Саморезы берем желтые с «шейкой». Черные считаются хуже по качеству, так как у них под нагрузкой часто отлетает шляпка.

Использование клина

Чтобы сделать дощатый пол в квартире без щелей, нужен клин. Вернее, два клина. Берете отрезок вашей шпунтованной доски длиной сантиметров 20-30, распиливаете его по диагонали. Это и будут ваши клинья. С их помощью будем прижимать доски одна к другой — сплачивать. Для удобства, отступив от толстой части одного клина 1/3, делаете «окошко» сантиметров 5-8 в длину. В это окошко удобно будет крутить саморез. Обратите внимание, если крепить будете в шип, то окошко надо делать на той части, в которой вырезан паз.

Пол из досок своими руками: как пригнать одну доску к другой

Порядок работы такой:

1. Установили опорную доску, закрепили.
2. Уложили на место следующую, вставили шип в паз.
3. Над каждой лагой просверлили отверстие под саморез.
4. Подложили отрезки досок к опорной, так, чтобы между ними и укладываемой оставалось место только для установки клина.
5. Клин ставим над средней лагой, вставляем шипы, пазы. По одному из клиньев бьем молотком, добиваясь исчезновения щели.
6. Вкручиваем саморез.
7. Переходим на следующую лагу, передвигая подкладные доски, переставляя клин, снова по нему стучим. И так крепим всю доску к каждой лаге.
8. Берем следующую доску, кладем ее на место, вставляем шип в паз. Убираем одну из подкладных досок. Все повторяем.

Вот так можно самостоятельно сделать деревянный пол в квартире без щелей. В процессе эксплуатации доски будут усыхать. Так как изначально они были пригнаны плотно, вероятность больших щелей мала. Если уж будет совсем печально, придется разбирать (потому и используются саморезы, а не гвозди), сплачивать доски пола по новой, добавлять еще одну или две. Так что лучше иметь в запасе одну-две доски — на случай усушки очень желательно.

Последняя доска и места соединения досок

Несколько слов об установке последней доски. Ее обычно приходится подрезать, так как она оказывается шире чем надо. Режут вдоль, под углом заводят шип в паз. Дальше надо ее притянуть к предпоследней. Для этого нужна скоба в виде буквы Z. Один край ее цепляют за доску, по второму стучат молотком. Когда щель ушла, забиваем гвоздь.

Установка последней доски деревянного пола с использованием скобы

Тут проще крепить гвоздем, хоть и саморез поставить можно. Гвоздями проще, а чтобы шляпки были малозаметны, берите финишные гвозди. Даже если придется перебирать, крайняя доска все равно пойдет в отходы. Зато быстро, прочно, надежно, малозаметно. Чтобы не повредить древесину молотком, не забивайте гвозди сразу полностью. Потом возьмите пробойник, и через него вгоните по самую шляпку.

Еще несколько слов стоит сказать о стыках досок. Редко получается так, чтобы доска шла целиком без сращиваний. Самый простой вариант — просто встык, но срез должен быть ровный. Проще всего этого добиться при помощи торцовочной пилы. Ни один другой инструмент такого результата не даст. Тогда даже обычный стык будет выглядеть хорошо. Обрезав торцы соединяемых досок, их сплачивают, колотя по торцам, затем вкручивают саморезы, отступив 1-1,5 см. И еще: стык должен находится над лагой. Крепеж устанавливается с двух сторон, чтобы была жесткая фиксация.

Покупать торцовочную пилу для разового использования вряд ли кто станет — ее можно взять напрокат. Ну а при наличии инструмента, уже можно будет сделать стык не прямым, а под 45°. Он смотрится аккуратней.

Деревянный пол в квартире: один из вариантов «пирога»

Всю информацию освоить не так просто. Давайте рассмотрим пример устройства дощатого пола в квартире. Квартира не на первом этаже, поэтому гидро и теплоизоляции нет. Порядок снизу/вверх такой:

• Лаги пола 50*70 мм на подкладках Вибростек-М, закрепленные анкерами в плиту.
• Между лагами звукоизоляция Роквуул-Акустик-Баттс.
• На лагах полосы Вибростек-М.
• Слой нетканого материала для укрытия теплиц (для того, чтобы не летали частички из звукоизоляции).
• Доска толщиной 32 мм.
• После шлифовки, пол покрыт твердым воском в два слоя.

Если квартира на первом этаже или под вами неотапливаемое помещение, звукоизоляционный материал необходимо заменить на теплоизоляцию. Если есть возможность подсоса влаги, перекрытие покрывают гидроизоляцией. Решение надо подбирать исходя из ситуации, так что готовых универсальных рецептов нет. Вот, собственно и все. Теперь вы знаете, как сделать деревянный пол в квартире.

Как укладывать деревянный пол: возможные способы и этапы работы

Несмотря на невероятное разнообразие строительных материалов, те из них, что проверены веками, остаются востребованными и в наше время. В первую очередь, это относится к древесине, которая любима из-за привлекательности, податливости, тепла и экологичности, из-за способности положительно влиять на микроклимат помещений. Если рассматривать только напольные покрытия, то деревянный настил остается достойным противником всех новых материалов. Поскольку дерево удобно и просто в обработке, то многие хозяева работают с ним сами. Однако чтобы избежать досадных ошибок, начинающим мастерам нужно узнать, как укладывать деревянный пол. Успех гарантирует и корректный выбор древесины, и соблюдение технологии монтажа.

Особенности и требования к деревянному полу

Теплота натурального материала привлекает многих. Такие полы имеют одну особенность: они, как никакой другой материал, способны не только без труда вписаться в любое помещение, но и придать ему особый уют и шарм. Подготовленный, защищенный материал не требует особого ухода, а ходить по такому полу очень комфортно даже босиком.

Сейчас деревянные напольные покрытия активно используют в частном строительстве, особенно они популярны в таких же домах, где перекрытия сделаны из аналогичного материала. Несколько реже эти полы настилают в квартирах многоэтажных домов. Они становятся настоящим спасением, если нет возможности залить выравнивающую стяжку.

Что за качества необходимы полу?

Перед тем как укладывать деревянный пол, нужно не только познакомиться с технологией, но и узнать, каким характеристикам он должен соответствовать. Практичное, надежное и привлекательное покрытие обязано:

• иметь достаточную влаго- и износостойкость;
• гарантировать качественную звуко- и теплоизоляцию;
• быть максимально надежным, прочным и безукоризненным;
• быть гигиеничным, поскольку уборка не должна превращаться в серьезную проблему для покрытия.

Эстетичность настила из досок — качество «по умолчанию». Но чтобы получить безупречное покрытие, необходим правильный выбор материала и изучение всех этапов предстоящей работы.

Для создания деревянного пола используют палубные, паркетные (цельные, клееные), шпунтованные доски и двухслойную их разновидность, верхняя часть которой сделана из ценных пород дерева.

Критерии выбора пиломатериалов

Чтобы деревянный пол не превратился в источник проблем, чтобы доски не деформировались, нужно подобрать правильный материал.

1. Влажность для деревянных заготовок — один из важнейших показателей. Пиломатериал, выбранный для роли напольного покрытия, должен иметь определенный уровень содержания влаги. В противном случае через несколько лет эксплуатации на полу появятся щели, доски могут деформироваться. Для чернового покрытия нормой являются 17%, не выше. Для чистового пола требования строже: допускается влажность не более 12%.
2. Сорт. Для чернового покрытия подойдет 2 или 3 сорт. Однако для чистового пола нужен высший или первый. Если покрытие будет покрываться краской, то в этом случае можно обойтись второсортным пиломатериалом. Выбирая его, надо внимательно осмотреть каждый элемент на предмет сколов, сучков, трещин. Например, в древесине высшего сорта серьезных дефектов быть не должно, в первый сорт отличается их минимальным количеством.
3. Размеры досок. Как правило, для настила чаще приобретают материалы 25-30х100 мм или 25-30х120 мм. Однако на выбор толщины влияет шаг лаг. Чем больше расстояние между элементами, тем большая надежность требуется от досок. Например, толщина их для шага в 300 мм — 20 мм, для 600 мм — 35 мм, для 900 мм — 50 мм. Длину пиломатериалов выбирают, ориентируясь на параметры помещения. Идеал — соответствие длине (брус) и ширине (доски) комнаты.

Любой строительный материал всегда приобретают с запасом. Для настила к необходимому количеству рекомендуют добавлять не менее 15%.

Выбор породы дерева

В большей степени он зависит от того, в каком помещении будут настилаться полы, какая нагрузка на них будет оказываться. Для комнат с большой проходимостью важнее прочность материала, для мокрых помещений — его максимальная устойчивость к влаге.

Например, если говорить о древесине, которая чаще используется для производства паркетной доски, то здесь есть несколько лидеров. К ним относится береза, бук, дуб и ясень. Достойным конкурентом им сможет стать клен, ольха, осина, орех и вишня.

Если рассматривать хвойные породы, то здесь фаворитом является влагостойкая лиственница, которая по долговечности и прочности практически не уступает дубу. Клен — еще один претендент-универсал без недостатков, но огромным минусом может стать его цена.

Более доступны доски из пихты, сосны и ели, однако они не лучший выбор, так как эти породы менее прочны. К самым экзотическим кандидатам относится венге, зебрано, мербау, палисандр, тигровое дерево, ятоба, ярра и т. д. Их минус — цена.

Принципы обустройства деревянного пола

Как укладывать деревянный пол? Есть несколько методов. Одни способы относятся к самым популярным технологиям, другие не так востребованы, но все же иногда применяются.

Половые доски чаще всего настилают на лаги. В этой роли выступает брус. Данные элементы конструкции могут монтироваться прямо на бетонное или земляное основание. Однако есть и другие варианты их укладки — на балки перекрытия, уложенные на ленточный или столбчатый фундамент, или на опоры, сделанные из дерева, кирпича или металла. Еще один способ — обустройство «плавающего пола» на бетонном основании. Это конструкция отличается тем, что ее жестко не фиксируют.

Устройство деревянных полов на бетонном основании практически одинаково для квартир и частных домов. Однако в последнем случае для пола первого этажа необходимо обеспечить одно условие — устроить сухое, проветриваемое подполье. Именно от него зависит долговечность и прочность напольного покрытия, особенно на тех участках, где очень высок уровень грунтовых вод.

Альтернатива без лаг

Самый простой и быстрый вариант — укладка деревянного пола «без посредников» — прямо на бетонное основание. Например, доски, имеющие замковую систему, приклеивают клеем на полиуретановой основе. Есть и второй способ, в нем брус также отсутствует: это укладка пола на «подложку» — на влагостойкую фанеру. Его можно использовать и для выравнивания старого деревянного покрытия.

Однако у данных технологий мало преимуществ и большое количество недостатков. Такие полы невозможно качественно утеплить, поверхность нужно идеально подготовить: например, тщательно выровнять основание, или сделать стяжку, использовать самовыравнивающуюся смесь. В противном случае не исключено, что доски будут прогибаться. В список минусов «идет» появление порога между комнатами. К плюсам — некоторая экономия высоты помещения.

Как укладывать деревянный пол?

Прежде чем приступать к работе, пиломатериалы, предназначенные для укладки деревянного настила, выдерживают в помещении несколько дней для акклиматизации. Все заготовки обрабатывают антисептическими составами, которые станут защитой древесины от плесени, насекомых и грызунов, а также от огня. К монтажу приступают после высыхания материала. Как укладывать деревянный пол? Работа зависит от того, где будет проходить операция.

Монтаж лаг на грунт

Если деревянный пол будет настилаться непосредственно над грунтом, то сначала на таком «неблагоустроенном» основании делают небольшие столбы, которые чаще называют тумбами. В роли опор нередко выступают кирпичи. Лучший вариант — керамические полнотелые блоки. Высота таких элементов — два-четыре кирпича, их размеры — 250х250 мм. Поверхность всех столбов должна находиться на одном уровне, только это условие сможет исключить провисание лаг и скрип половиц деревянного покрытия.

Для прочного бруса (50х100 мм) хватит двух опор по краям, если длина лаг не превышает 3 метров. Расстояние между столбиками (и брусом) — 600 мм. Если лаги имеют большую длину или меньшее сечение, то дополнительная опора посередине элементов — условие обязательное.

1. Для каждой тумбы создают бетонное основание. Для этого делают разметку для опор, в местах установки копают мини-котлованы глубиной в штык лопаты и размерами 300х300 мм либо 400х400 мм.
2. Потом для каждого крохотного плитного фундамента делают небольшую опалубку, которая должна возвышаться над поверхностью как минимум на 30 мм, лучше на 50 мм. На дно засыпают песок, его проливают и трамбуют, затем в опалубку заливают раствор.
3. Через сутки на бетон укладывают рубероид, затем переходят к кладке кирпичных тумб, каждый ряд которых проверяют уровнем. Высоту опор меняют с помощью изменения толщины раствора. После завершения операции кладке дают неделю на высыхание, затем столбики защищают гидроизоляцией — прочной полиэтиленовой пленкой либо рубероидом.

Затем приступают к монтажу лаг. Сначала укладывают два крайних элемента. Расстояние от этих рядов до стены — примерно 50 мм, между торцами брусьев и стеной — минимум 10 мм, так как необходимо компенсировать температурное расширение древесины.

Между крайними элементами натягивают и фиксируют леску, с помощью которой проверяют промежуточные ряды брусьев. Для регулировки уровня используют тонкие деревянные дощечки-прокладки. Фиксируют лаги на столбах анкерными болтами.

Укладка лаг на железобетон

Данная операция более проста, так как серьезная подготовка такому основания, как правило, не нужна. В этом случае на него настилают гидроизоляцию (ту же пленку), которую поднимают и фиксируют на стенах. Сверху на полиэтилен укладывают брусья, проверяя их уровнем, и регулируя высоту элементов конструкции. К основанию их крепят их анкерными болтами, предварительно просверлив отверстия.

Если необходимо значительно поднять настил над бетонным основанием, то можно выбрать более удобный способ: это использование специальных шпилек, которые имеют гайки и шайбы. Эти элементы фиксируют в бетоне, затем в лагах просверливают отверстия.

С помощью шайб и гаек элементы подгоняют под необходимый уровень. После выведения лаг на нужную высоту выступающие концы шпилек срезают болгаркой. Поскольку данный вариант монтажа приводит к удорожанию конструкции, его используют не очень часто.

Монтаж лаг на балки перекрытия

Если помещение для обустройства пола имеет ширину, которая составляет 2500-3000 мм, то балки укладывают прямо на столбчатый или ленточный фундамент, вернее, на слой его гидроизоляции. В новых домах их жесткая фиксация противопоказана, так как усадка может стать причиной деформации пола.

При большей площади комнаты (ширине более 3 метров) дополнительно сооружают столбы, которые придадут жесткости конструкции. Их тоже защищают гидроизоляционным материалом. Затем на балки укладывают и крепят лаги. Следят за тем, чтобы все соединения элементов приходились точно на опоры. Для регулировки уровня используют те же деревянные прокладки.

Рекомендованное расстояние такой конструкции от стен — 12-15 мм. Между ними и системой пола делают прокладку из теплоизоляционного материала, который не помешает древесине «дышать», и одновременно защитит помещение от холода.

Для устройства чернового пола используют низкосортные доски. Для их укладки к боковой поверхности лаг (в нижней части) прикручивают черепные брусья (10х20 мм, 20х30 мм). Затем на них максимально плотно укладывают доски. Черновой пол можно оставить «как есть», или прибить его гвоздями.

Подготовка к монтажу пола

Теплота древесины — качество, которое появится только при определенных условиях, поэтому и в домах, и в квартирах следующим этапом становится укладка теплоизоляционного слоя. Потенциальные материалы — популярная минеральная вата (или ее разновидности), дорогая эковата, пенопласт или пенополистирол (ЭППС), керамзит или опилки.

Если рассматривать оптимальные варианты, исходя из удобства работы, цены и характеристик, то это минвата или базальтовая (каменная) вата: несколько слоев по 50 мм, расположение плит в них — в шахматном порядке. Такое утепление даст возможность надежно перекрыть практически все «пути наступления» холода.

Для защиты материала от влаги на лаги и черновой пол укладывают гидроизоляцию — полиэтиленовую пленку. Максимально прочной и долговечной считают ее армированную разновидность. Ширина нахлеста — 150-200 мм. Для надежности слоя все стыки материала закрывают таким же скотчем.

На теплоизоляционный материал настилают пароизоляционную мембрану, отрезки которой укладывают с таким же нахлестом, и точно так же герметизируют скотчем. Главное условие для этого этапа — укладка «антиконденсатных» пленок правильной стороной: гладкой к утеплителю, ворсистой — в сторону помещения.

Укладка деревянного пола

Дальнейшие работы зависит от того, какой пол хотят получить хозяева.

Черновой пол

Если на роль финишного покрытия выбран ковролин, ламинат или линолеум, то на лаги монтируют черновое покрытие из фанеры, ДСП, ОСП или необрезной доски.

Фанера, ДСП, ОСП

Листовой материал укладывают на лаги, затем крепят саморезами либо гвоздями. Расстояние между стенами и черновым полом — 10 мм. Рекомендованный шаг крепежных элементов — 300 мм. Шляпки обязательно утапливают в материал на 1-2 мм. Через несколько недель после завершения укладки этот зазор закрывают плинтусом.

Доски

При монтаже дощатого настила перед началом укладки подбирают длину досок, так как их соединение должно проходиться на лаги. Работу начинают с дальнего угла помещения, чтобы двигаться в сторону входной двери.

Доски укладывают максимально плотно, затем их фиксируют гвоздями или саморезами, предварительно просверливая отверстия, диаметр которых на миллиметр меньше этого параметра крепежных элементов. Шляпки их также утапливают в поверхность досок.

Готовый черновой пол циклюют — вручную или с помощью оборудования. После получения идеально ровной поверхности приступают к монтажу финишного покрытия.

Чистовой пол

Как правило, большинство выбирает традиционное направление укладки дощатого настила — от окна. Если длина досок меньше размеров помещения, то их фиксируют «вразбежку». Такая укладка поможет создать максимально прочное покрытие.

Есть и еще одна рекомендация, касающаяся долгожительства пола: доски укладывают так, чтобы годичные кольца соседних элементов были противоположны друг другу. По периметру стен обязательно оставляют отступ для свободного «дыхания» пола — от 10 до 15 мм. После завершения укладки в эти зазоры укладывают полосы утеплителя и закрывают их плинтусами.

Как укладывать деревянный пол? В этом случае на способ влияет выбранный материал. Половые доски могут иметь несколько видов соединения. Шпунтованные изделия имеют соединение «шип-паз», поэтому их укладка относительно проста. Есть доски, которые предусматривают другой тип монтажа — в четверть. Этот вариант дает возможность создать покрытие, шве которого практически незаметны.

Для фиксации досок гвоздями (70-100 мм) или саморезами (80-120 мм) чаще используют в боковые пазы, в которые крепежные элементы «загоняют» под углом 45°. Потом их шляпки утапливают в древесину. Некоторые мастера для этой цели, наоборот, используют шипы: действуют так же — закручивая саморезы под углом 45°.

Последний вариант, известный «с давних времен», — крепление перпендикулярно, прямо в лицевую сторону досок. В этом случае гвозди или саморезы углубляют в материал. Потом отверстия зашпаклевывают составом, который подбирают под цвет материала. Но данный способ для монтажа напольного покрытия не самое лучшее решение.

Первый элемент укладывают шипом к стене, фиксируют его вертикально в тех местах, которые впоследствии спрячутся под плинтусом. Доски с системой «шип-паз» аккуратно подбивают с помощью резиновой киянки и бруска. Второй возможный вариант — стягивание элементов струбцинами.

Максимально допустимые зазоры между досками — 1 мм. Чтобы плотно зафиксировать последний элемент, используют деревянные клинья. Их вбивают между стеной и доской, а после завершения работы удаляют.

Обработка готового покрытия

Как и в случае с черновым полом, поверхность сначала циклюют и шлифуют. В этом случае используют фуганок или шлифовальную машину. После завершения обработки пола в зазоры между покрытием и стенами укладывают полосы теплоизоляционного материала. Затем переходят к установке плинтусов. Оставшиеся щели замазывают шпаклевкой, подобранной под цвет деревянного покрытия. Последний этап работ — защита пола лаком, воском, маслом или краской. Несколько слоев ЛКМ — условие обязательное.

Такую масштабную операцию можно провести самостоятельно. Но предварительно не помешает получить максимум информации о том, как укладывать деревянный пол. Лучше и увидеть все этапы, потому что неважных мелочей в данной работе нет. А чтобы убедиться в этом, можно посмотреть видео, посвященное этой теме:

Делаем самостоятельно деревянный пол в квартире (из доски)

Красивые деревянные полы в квартире являются самым лучшим решением, так как позволяют создавать в помещении идеальный микроклимат. Дерево — это хорошо известный и проверенный строительный материал. Хотя существует много современных напольных покрытий, но дерево всегда будет актуальным — оно имеет высокую прочность, привлекательный вид и указывает на хороший вкус хозяина квартиры. Это экологичный и безопасный материал, поэтому его можно использовать для устройства полов в любом помещении, как в гостиной, кухне, прихожей, так и в детской комнате.

Преимущества и недостатки деревянного пола

В квартире пол испытывает большие нагрузки, поэтому его покрытие должно отвечать таким требованиям: высокая прочность, стойкость к истиранию и механическим нагрузкам. Кроме этого, он должен быть теплым, не бояться влаги, красиво и эстетично выглядеть. Всем этим требования полностью соответствует деревянное покрытие.

Основные достоинства деревянных полов:

• красивый внешний вид, большинство искусственных материалов имитируют именно натуральное дерево;
• позволяет создать в помещении оптимальный микроклимат и уют;
• устройство деревянного пола из хвойных пород, помогает избавляться от стресса, а их запах обладает бактерицидным эффектом, поэтому такое покрытие работает как природный кондиционер;
• имеет хорошие теплоизоляционные характеристики, поэтому по такому покрытию вы можете ходить даже босиком;
• за ними легко ухаживать, легко моются;
• если повредилась одна из досок, то ее легко и быстро демонтировать, и установить новую;
• такое покрытие можно сделать на любой высоте от основания;
• можно делать многоуровневые конструкции, что значительно расширяет дизайнерские возможности;
• большой срок службы;
• невысокая стоимость, самым доступным материалом являются сосновые доски.

Несмотря на большое количество преимуществ напольного деревянного покрытия оно, как и другие материалы, имеет ряд недостатков:

• через время между досками из-за усыхания материала могут появляться щели. В этом случае есть отличное решение – пол покрывают узкими досками, их площадь усыхания будет меньше, поэтому даже если щели и образуются, то они будут практически незаметными;
• если использовать плохо высушенную древесину, через некоторое время такое покрытие начинает скрипеть. Чтобы этого избежать, доски должны быть хорошо высушены, а после их монтажа, покрыты специальными растворами, которые надежно их защищают от воздействия внешних негативных факторов.
• В помещении с деревянными полами должна быть хорошая вентиляция, если в подпол не будет поступать свежий воздух, то там может завестись грибок и покрытие начнет гнить. Это обычно происходит в помещениях с повышенной влажностью, поэтому доски необходимо хорошо обрабатывать антисептиками.

Выбор материала

Для создания пола могут быть использованы обычные или шпунтованные доски, лучше использовать последние, так как у них есть замок, гарантирующий надежное соединение и снижается вероятность появления щелей. Не стоит экономить, покупайте качественный материал и если вы его правильно уложите, то такое покрытие будет служить вам всю жизнь. Обычные доски можно брать только дубовые, так как их не ведет со временем.

Хорошим материалом для пола является сибирская лиственница, но ее стоимость будет в 2-3 разы выше, чем у сосны. Для детских комнат отлично подойдет осина или ольха, хотя их характеристики хуже, чем у дуба или лиственницы, но они выделяют полезные ферменты, а в спальне детей нагрузка на пол не очень большая, поэтому такое покрытие будет служить долго.

Самым бюджетным вариантом является сосна, ель, но в этом случае надо использовать только шпунтованные доски и они должны быть хорошо высушены. Влажность половой доски не должна превышать 12%, оптимальный вариант, когда она составляет 8-10%. Дубовые доски можно брать толщиной 20 мм, а сосновые 40мм. Шпунтованные доски имеют толщину 28-36 мм. Их выбор зависит от нагрузки, которую будет испытывать пол.

Большое значение имеет и ширина, особенно для обычных досок. Чем больше их влажность, тем меньше должна быть ширина. Оптимальной считается ширина 100 мм, но если материал хорошо высушен, то она может составлять до 200 мм. Перед проведением монтажа, материал должен акклиматизироваться в помещении, а для этого понадобится несколько дней.

Какие необходимы инструменты и материалы?

Если вы решили самостоятельно сделать пол из дерева в квартире, вам необходимо приобрести материалы и инструменты, а также вы должны уметь ими пользоваться.

Для работы потребуются такие инструменты:

• ножовка;
• молоток и топор;
• электродрель и шуруповерт;
• перфоратор;
• строительный уровень

Кроме этого, надо приобрести такие материалы:

• половая доска;
• лаги сечением 50х50мм и длиной 3 м;
• утеплитель и подложка;
• гвозди и саморезы;
• анкерные болты.

После того как вы приобретете все инструменты и материалы, можно приступать к устройству пола из половой доски.

Как уложить лаги на бетонный пол правильно

Основание должно быть прочным, поэтому если стяжка старая и крошится, ее надо заменить. Работы по укладке лаг на бетонное основание проводятся в следующем порядке:

1. Обязательно приобретайте качественные материалы. Влажность лаг не более 18%, они должны несколько дней полежать в помещении и если вы увидите, что некоторые лаги искривляются, их использовать нельзя. Все деревянные элементы обязательно обрабатывают антисептиками и антипиренами.
2. С пола убирается весь мусор и наносится слой гидроизоляции, это могут быть специальные материалы, обычная пленка или гидрофобные мастики.
3. Укладывать лаги рекомендуется перпендикулярно свету, поступающему из окна. В прихожей лаги укладывают поперек направлению основного движения по полу.
4. Расстояние между лагами для шпунтованной доскизависит от толщины досок, чем она меньше, тем меньше шаг между лагами. Крайние брусья устанавливают в 2-3 см от стены, а остальные обычно с шагом 40-50 см.
5. Лаги позволяют выровнять основание, для этого используются подложки, которые позволяют все брусья выставить по одному уровню. Кроме того, что подкладки помогают выровнять лаги, они выступают в роли дополнительной гидроизоляции. Нельзя использовать мягкие материалы, так как со временем они просядут, и пол начнет скрипеть. Подложки для выравнивания уровня лаг должны быть прочными и не проседать со временем, в магазинах есть подложки из пластика.

[stextbox проверить влажность бетонного основания, на него надо приклеить кусок полиэтилена и снять его через сутки. Если под ним будет мокрое пятно, значит, стяжка еще не высохла.[/stextbox]

Крепить лаги к полу можно несколькими способами, каждый из которых имеет свои особенности и преимущества:

1. Самым простым и дешевым является крепление при помощи саморезов. Для этого лаги просверливают насквозь, делают отверстия в основании, в которые вставляют дюбеля и закручивают саморезы, они должны быть на 5-6 см длиннее толщины бруса.
2. Анкера обеспечивают более надежное крепление, но и стоимость их значительно больше. Они мощнее саморезов, поэтому надежнее фиксируют лаги. Последовательность крепления такая же, как и в предыдущем варианте, но чтобы спрятать шляпку болта, необходимо лаги прозенковать. На одну лагу будет достаточно 3-4 анкеров диаметром 10 мм, их длина должна быть больше толщины бруса на 5-6 см.
3. Крепление уголками. В этом случае одну часть уголка при помощи саморезов крепят к лагам, а другую к бетонному основанию, в дерево саморез должен входить на 3-4 см, а в основание на 5-6 см.
4. Можно приобрести регулируемые лаги, их проще выставлять, так как есть пластиковые стойки, позволяющие регулировать высоту. После того как брус будет выставлен, выступающая часть болтов срезается.

Крепление половых досок

Перед проведением монтажа половых досок, между лагами необходимо уложить утеплитель, обычно это минеральная вата, которая также имеет хорошие звукоизоляционные характеристики, поэтому вы не будете мешать соседям снизу, и от них к вам не будут доходить никакие звуки

Укладка палубной доски начинается от стены, первая доска поворачивается пазом к стене, при этом зазор должен составлять около 10 мм и выставляется при помощи распорных клиньев. Эта доска обязательно крепится к каждой лаге, при помощи двух саморезов. Один вкручивается со стороны паза, потом он закроется плинтусом, а второй под углом вкручивается в основание гребня, и обязательно утапливаются шляпки.

[stextbox длины доски недостаточно, то стык обязательно необходимо делать на лаге.[/stextbox]

Крепление последующих элементов проводится при помощи упорной доски, которую временно крепят к лагам на расстоянии 20 см от установленной доски. Теперь монтируют новую доску и обжимными клиньями хорошо ее прижимают к предыдущей, для чего при помощи киянки несильно бьют по клиньям. После того как доска хорошо прижмется к предыдущей и между ними не будет зазора, она фиксируется саморезами.

Последняя доска не должна доходить до стены приблизительно на 10 мм, а при ее обжимании клиньями, упором будет служить стена, после чего она фиксируется саморезами. Закручивать их надо недалеко от стены, чтобы потом можно было спрятать под плинтусом.

Заключительный этап

После укладки половой доски, осматривается поверхность и в случае ее механического повреждения, все дефекты устраняются при помощи шпаклевки по дереву, при этом необходимо подобрать ее по цвету древесины.

Для удаления небольших выступов и неровностей, проводится шлифовка покрытия. Лучше это делать не ручной машинкой, а взять напрокат профессиональную шлифовальную машинку, иначе после нанесения лакокрасочного покрытия, все имеющиеся дефекты будут сильно заметны.

Если вы приобрели качественную и массивную половую доску, то во время ее монтажа, практически не образуется выступов, поэтому шлифовка может не проводиться или для этого используют мелкую наждачную бумагу.

На последнем этапе проводится покрытие пола лакокрасочными материалами. Лак лучше брать на полиуретановой основе. Можно использовать покрытия на основе масла и воска, которые после их нанесения очень красиво выглядят, кроме этого, они натуральные, поэтому древесина дышит и помогает поддерживать оптимальный микроклимат в квартире.

Подведение итогов

Для того чтобы сделать деревянный пол в квартире, достаточно иметь необходимые материалы и инструменты, и следовать описанной технологии укладки деревянного пола на лаги. Все работы необходимо выполнять не спеша и добросовестно, а материал надо покупать только качественный. Чтобы получить прочное и надежное покрытие, лучше всего использовать шпунтованные доски шириной 10-12 см.

Деревянное напольное покрытие всегда было и остается популярным, оно оптимально сочетает в себе такие качества как эстетичный внешний вид, экологичность, высокое качество и доступную стоимость.

Полезное видео

Укладка деревянного пола на лаги видео

Источник https://chudopol.ru/derevyannyj-pol-v-kvartire

Источник https://dom-i-remont.info/posts/polyi/kak-ukladyvat-derevyannyj-pol-vozmozhnye-sposoby-i-etapy-raboty/

Источник https://dom-s-ymom.org/stroitelstvo/konstruktivnye-resheniya/pol/derevyannyj/v-kvartire-iz-doski.html