Деревянный забор на металлическом каркасе своими руками
В частном домостроении для ограждения участка часто используются деревянные заборы на металлическом каркасе. Устройство такой конструкции не требует особых навыков, она легко собирается без привлечения наемных специалистов, имеет относительно невысокую стоимость.
В частном домостроении для ограждения участка часто используются деревянные заборы на металлическом каркасе. Устройство такой конструкции не требует особых навыков, она легко собирается без привлечения наемных специалистов, имеет относительно невысокую стоимость.
Преимущества и недостатки забора
Плюсы комбинированных заборов:
- доступность необходимых материалов и невысокая цена на них;
- работа с деревом не требует наличия специальных инструментов и особенных навыков;
- небольшой удельный вес древесины позволяет работать с пиломатериалом в одиночку, без привлечения наемных рабочих;
- деревянные ограждения на металлической основе легко ремонтировать. Достаточно заменить пришедший в негодность элемент без демонтажа всей конструкции;
- используя лакокрасочные материалы и пропитки, деревянным элементам придают индивидуальный вид, выделяя фактуру древесины;
- металлический каркас придает прочности и долговечности всей конструкции.
Минусы комбинированных заборов:
- древесина — горючий материал;
- необработанное дерево подвержено гниению, на нем развиваются плесень и грибок, паразитируют насекомые, что приводит к преждевременному выходу из строя отдельных элементов или всей конструкции. Для решения проблемы используют антисептические составы, грунтовки и окрашивание поверхности;
- древесина естественной влажности, при изменении температурного и влажностного режима, деформируется. Появляются трещины, искривления, а поэтому для забора желательно использовать доски с высокой степенью просушки;
- срок службы деревянных элементов ограничен 10 годами, но, при надлежащем уходе, периодическом обновлении краски и своевременном ремонте ущербных деталей, срок эксплуатации можно продлить до 20-30 лет.
Материалы и инструменты
Для возведения деревянного ограждения на металлических столбах потребуется приобрести необходимые материалы и подготовить инструмент.
Материалы для комбинированного забора:
- столбы металлические с круглым, прямоугольным или квадратным сечением;
- поперечины из металлической трубы прямоугольного сечения или из доски толщиной 40 мм;
- штакетник или обрезная доска;
- цемент;
- песок;
- крепеж (саморезы, гвозди, болты с гайками).
Инструменты для сборки комбинированного забора:
- лопата штыковая;
- отвес;
- уровень;
- емкость для приготовления цементно-песчаного раствора;
- шнур длиной не менее длины планируемого к обустойству забора;
- электрический рубанок;
- молоток;
- шуруповерт;
- кельма;
- электродрель.
Расчет необходимого количества
Подсчет требуемого количества материалов для монтажа деревянного забора на металлических столбах своими руками начинают с составления плана будущего сооружения.
На плане отмечается расположение столбов, места для установки калитки и ворот. В соответствии с планом определяют количество опор и общую длину поперечных лаг.
Длина столба и толщина стенки определяется в соответствии с характером грунта, ветровой нагрузкой в данной местности и высотой забора. Заглубление столба в грунт планируют ниже глубины промерзания, но не менее 1/4 высоты надземной части забора.
При подборе поперечных лаг, необходимо учитывать расстояние между опорами и стандартную длину материала, чтобы обойтись без большого количества обрезков. Например, для пролетов длиной 2500 мм лучше выбирать доски длиной 5000 мм, которые лягут без остатка на два пролета, вместо 6000 мм, где образуется излишек в 1000 мм.
Для подсчета количества штакетника или обрезной доски необходимо учесть общую длину забора, его высоту и промежутки между соседними штакетинами. При выборе длины доски следует учитывать высоту конструкции, чтобы избежать лишних обрезков. При монтаже досок горизонтально учитывают длину пролетов.
Схема забора.
Установка столбов
Выбор материала для столба и способ установки его в грунт зависят от характеристики почв в данной местности. Для пучинистых грунтов рекомендуется устанавливать столбы ниже уровня промерзания с обязательным бетонированием (или использовать винтовые сваи).
Винтовые сваи.
Для прочих грунтов достаточно заглублять опору на 30% от высоты надземной части забора. Такие опоры можно погружать с помощью вдавливания или забивания. Если столб устанавливают в заранее выкопанную ямку, его бетонируют или тщательно утрамбовывают грунт вокруг.
Выбор материала
Для опор используют металлическую трубу круглого, квадратного или прямоугольного сечения. Толщина стенки не должна быть менее 3 мм, а диаметр трубы — менее 50 мм.
При высоких ветровых нагрузках, высоте забора свыше 2000 мм и сплошной установки досок ограждения, рекомендуется выбирать опору с толщиной стенки 4 мм и диаметром не менее 100 мм.
Помимо стандартных труб, в качестве опор для забора используют специальные винтовые сваи. Для монтажа таких изделий потребуется участие двух человек, так как они вкручиваются в грунт при помощи рычага, вставленного в отверстие основания сваи. Винтовой наконечник отлично удерживает опору в грунте и не реагирует на сезонные изменения.
Земляные работы
Для выборки земли под столбы для комбинированного забора применяют ручные или электрические буры, или просто выкапывают ямку необходимого размера лопатой. Глубина ямки под опору зависит от качества грунта и общей массы конструкции.
Перед началом земляных работ размечают положение каждого столба. Изначально находят угловые точки и, натянув шнур между ними, отмечают центры будущих отверстий под опоры, отмеряя заданную длину пролета.
Подготовка основания
Для надежной фиксации опоры, в грунте на торец трубы через центр наваривают два металлических уголка перпендикулярно друг другу. Также рекомендуется наварить два парных отрезка уголка под углом 45 градусов на боковую стенку трубы, на расстоянии 30 и 60 см от конца опоры.
Перед установкой, столбы обязательно грунтуют, а часть опоры, предназначенную для погружения в землю, покрывают битумной мастикой.
Монтаж столбов
Установка столбов выполняется по уровню. Лучше, если основному работнику будет помогать еще один человек, контролирующий вертикальность положения опоры при бетонировании или утрамбовке грунта.
Столб опускают в подготовленную ямку, выравнивают по уровню и отвесу, после чего приступают к бетонированию. Для удобства работы, столб, после его установки, рекомендуется закрепить раскосами.
Цементно-песчаный раствор готовится в непосредственной близости с устанавливаемой опорой. Обычно для бетонирования одного столба требуется немного материала. Его легко замешать на листе фанеры или железа размером 1000×1000 мм. Раствор в ямку опускают лопатой, при этом нужно обязательно удалять воздух, уплотняя массу железным прутом.
Распорки, придерживающие столб, не снимают до обретения бетоном достаточной прочности. Срок окончательного набора прочности – 28 дней, но приступать к установке лаг и монтажу штакетин можно через 7-10 дней. Если столбы вдавливаются или вбиваются, к дальнейшим работам приступают немедленно.
Монтаж забора
После установки столбов приступают к монтажу поперечных лаг и закреплению штакетника или досок.
Установка лаг
В качестве лаг используют обрезную доску сечением 100×40 мм или трубу из металла сечением 20×40 мм. Для заборов высотой до 2000 мм достаточно двух лаг в верхней и нижней части. Если высота забора превышает 2000 мм, размещают дополнительную направляющую посередине.
Деревянные лаги крепят на предварительно приваренные к столбу опоры из уголка или полосы с просверленными отверстиями для болтов.
Металлические поперечины приваривают к опорам. По завершению монтажа, места сварки зачищают и обрабатывают праймером, после чего окрашивают сами лаги. При закреплении лаг необходимо отслеживать правильность установки с помощью уровня.
Установка штакетника
Доски нарезают по заданному размеру и остругивают электрическим рубанком. Обработку антисептическими веществами и праймером также желательно проводить до монтажа готовой штакетины.
К деревянным лагам штакетины прибивают гвоздями или крепят на саморезы с помощью шуруповерта. К металлическим поперечинам штакетник крепят саморезами по металлу, они достаточно легко проходят 2 мм толщину профиля.
Если между соседними досками предусмотрен промежуток, для удобства работы изготавливают шаблон. Выпиливается рейка, шириной, равной ширине промежутка. В верхней части рейки на торец прибивают планку. При монтаже штакетника, рейка, опираясь на поперечную планку, навешивается на уже установленную доску. К рейке прикладывают следующую доску и прибивают, далее рейка снова переставляется, отмеряя равные промежутки.
Для контроля высоты при монтаже штакетника, необходимо натянуть шнур, ограничивающий выпуск верхней части доски.
Чтобы не нарушать вертикальность установки штакетника, первую доску выставляют по уровню. Далее, при использовании шаблона, вертикальность будет сохраняться.
Финишная обработка забора
Для придания новому сооружению устойчивости к влиянию атмосферных осадков и для защиты древесины от насекомых и гниения, все деревянные элементы необходимо пропитать праймером.
Грунтовку подбирают для наружных работ. Желательно, чтобы она также содержала вещества, защищающие дерево от грибка. При обработке поверхности грунтом следуют указаниям инструкции. В некоторых случаях праймер наносят дважды.
Живое дерево смотрится красиво только в первый год эксплуатации, а поэтому без окраски забора после грунтования не обойтись. Для придания желаемого тона используются морилки и пигментированные лаки, но, чаще всего, лаги и штакетник просто красят.
Краску выбирают для наружных работ. Цвет и оттенки подбирают таким образом, чтобы внешний вид ограждения гармонировал с основными постройками на участке.
Деревянный забор на металлических столбах — особенности, разновидности, порядок изготовления своими руками
Изготовление забора — одно из первых мероприятий, открывающих строительство частного или дачного дома. Ограждение визуально очерчивает контуры участка, определяет границы частной территории, создает начальные признаки эксплуатируемого участка.
Среди разных конструкций преобладает деревянный забор на металлических столбах, сборку которого несложно выполнить своими руками. Рассмотрим особенности и порядок сборки таких сооружений.
- Конструкция деревянного забора на металлических столбах
- Достоинства и недостатки
- Разновидности
- Опорные элементы
- Критерии выбора
- Материалы и инструменты
- Подготовка
- Установка опор
- Монтаж деревянного заполнения
- Отделка
Конструкция деревянного забора на металлических столбах
С конструкционной точки зрения, забор состоит из двух основных элементов:
- ряд опор, установленных по линии трассировки забора. Они изготовлены из стальных труб, погруженных в грунт;
- полотно ограждения, представляющее собой частокол из деревянных деталей. Они крепятся к горизонтальным или вертикальным планкам, образуя преграду для посторонних и определяя границы участка.
Готовые заборы отличаются друг от друга массой мелочей, но общая схема всегда остается неизменной.
Достоинства и недостатки
К преимуществам следует отнести:
- простота изготовления;
- привлекательный внешний вид;
- высокая ремонтопригодность;
- долговечность;
- способность выдерживать эксплуатационные и внешние нагрузки;
- опоры обладают большим запасом прочности.
- деревянное полотно нуждается в регулярном обновлении защитного покрытия;
- металлические опоры необходимо тщательно гидроизолировать перед погружением в грунт, а также периодически обновлять защитное покрытие наружной части;
- древесина горит, поэтому необходимо заранее обработать материал антипиреновой пропиткой.
Основным недостатком следует считать неустойчивость материалов к воздействию воды — древесина начинает коробиться или гнить, металл ржавеет.
Все доступные способы защиты обладают конечным сроком действия, требуя повторной обработки или нанесения свежего слоя. Однако, эти качества присущи всем конструкциям из древесины и металла, поэтому их можно считать специфическими свойствами материалов.
Разновидности
Все существующие разновидности деревянных заборов различаются по способу установки опор и по типу заполнения промежутков между ними деревянными планками.
Опоры могут иметь разные типы установки:
- погружение в грунт с плотной трамбовкой без заливки бетоном. Это ненадежный вариант, используемый только для небольших внутренних ограждений;
- погружение в грунт с заливкой лунок бетоном. Опоры, установленные таким способом, обладают высокой прочностью и могут выдерживать значительные нагрузки;
- установка опор в грунт с нижним поясом из бетона или кирпича. Этот вариант позволяет отвести дождевую воду и защитить участок от подтопления во время затяжных дождей. При этом, он обходится дорого и требует немалых трудозатрат.
Прочность и долговечность забора зависит от качества установки столбов, поэтому надо рассматривать этот вопрос с максимальным вниманием.
По типу заполнения пролетов деревянными деталями:
- с вертикальным заполнением. Это самый популярный тип ограждений, встречается повсеместно;
- с горизонтальным заполнением. Этот вариант встречается редко, так как для людей он не представляет серьезного препятствия (только при сплошном заполнении). Кроме того, при расчете конструкции основным показателем становится длина досок, а она не всегда стандартная;
- со сплошным заполнением. Глухой забор исключает возможность наблюдения снаружи за происходящим на участке. Однако, для него необходимо максимальное количество материала. Кроме этого, сплошное полотно обладает значительной «парусностью» (сопротивлением ветровой нагрузке), что увеличивает требования к опорам;
- заполнение с просветом. Дает возможность наблюдения за участком снаружи, но позволяет значительно сэкономить на материале. Кроме этого, снижается ветровая нагрузка;
- фигурное заполнение (решетка, шахматка и т.п.). Придает забору привлекательный внешний вид, но прочность подобных сооружений значительно уменьшается.
Все варианты обладают собственными эксплуатационными качествами, но общие плюсы и минусы у них остаются неизменными.
Опорные элементы
Опоры обеспечивают прочность и устойчивость полотна. Они должны быть установлены так, чтобы эксплуатационные и механические нагрузки не могли отрицательно воздействовать на общее состояние забора. Существует несколько вариантов опор:
- столбы из труб круглого сечения. Наиболее популярный тип опор, который может считаться традиционным;
- винтовые сваи. Это опоры, не требующие изготовления гнезд, бетонирования и т. д. Они устанавливаются механическим способом, но для небольшого ограждения можно выполнить ручную установку;
- опоры из труб квадратного (или прямоугольного) сечения. Такие столбы обеспечивают более плотное крепление поперечин и обладают привлекательным внешним видом, но требуют постоянного внимания при установке — необходимо точно развернуть все столбы плоскими сторонами в одном направлении.
Любой тип металлических опор нуждается в регулярном уходе — периодически требуется нанесение свежего слоя защитного покрытия.
Критерии выбора
Дать однозначную рекомендацию какого-либо одного конструкционного варианта невозможно. В каждом конкретном случае необходимо отталкиваться от существующих условий, возможностей, необходимости. Как правило, на выбор оказывают влияние следующие факторы:
- размеры забора;
- особенности рельефа (некоторые виды заполнения на уклоне или складчатой поверхности выглядят неуместно);
- расположение забора (если он находится на задней стороне участка и выходит в лес или поле, декоративные качества сооружения становятся менее важными, чем базовый функционал);
- стоимость (чем плотнее или выше забор, тем больше уйдет материала и, соответственно, возрастут затраты).
Учитывая эти факторы и сопоставляя основные критерии (назначение, внешний вид, размер), выбирают некий оптимальный вариант, наиболее выгодный с любых позиций.
При выборе конструкции следует учесть также предполагаемый срок службы забора или типа заполнения — иногда на время строительных работ целесообразно установить прочные опоры, но в качестве заполнения выбрать временный вариант — горбыль, обапол и т.п.
Пошаговая инструкция по изготовлению деревянного забора на металлических столбах
Строительство забора состоит из нескольких этапов, следующих в определенной очередности. Рассмотрим их внимательнее:
Материалы и инструменты
Для изготовления забора понадобятся следующие материалы:
Перечислены только самые необходимые принадлежности. В процессе работ могут быть использованы дополнительные материалы или инструменты.
Подготовка
Подготовительные работы заключаются в расчете и разметке линии забора. Необходимо выполнить следующие действия:
- Подсчитать длину прямых участков забора (если их несколько) и разделить ее на равные отрезки. Необходимо учитывать длину досок, эксплуатационные нагрузки (например, ветровые воздействия). Не следует слишком часто располагать опоры, но и большие пролеты между ними планировать нельзя.
- Определить трассировку и разделить линию на расчетное количество столбов. Отметить точки установки колышками.
- Выкопать гнезда на нужную глубину (80-100 см).
- Нарезать трубы на нужную длину (высота столба плюс длина подземной части). Если участок имеет неровный рельеф, иногда целесообразно делать подрезку по уже установленным опорам — это сложнее технически, но дает более привлекательный результат.
- К нижним концам труб приварить крест-накрест куски уголка или швеллера. Они обеспечит дополнительную устойчивость столбов. Размер этих элементов должен быть таким, чтобы столб можно было свободно погрузить в гнездо.
- Нарезать доски для прожилин (горизонтальных несущих планок) и самого заполнения пролетов.
Доски рекомендуется заранее обработать — острогать пласти и кромки, покрыть их антисептиком и антипиреновым составом. Это можно сделать и на готовом полотне, но предварительную обработку делать проще и удобнее.
Установка опор
Установка столбов выполняется в следующей последовательности:
- Отрезки рубероида свертывают в трубу (в 2 слоя) и опускают в гнезда. Это гильзы, препятствующие впитыванию воды из раствора в грунт.
- Нижнюю часть труб на длину подземной части плюс 5-10 см покрывают гидроизоляционным материалом (горячий гудрон или битумная мастика).
- Трубы опускают в гнезда, проверяют вертикаль по строительному уровню. При необходимости — разворачивают плоскими сторонами в заданном направлении (для труб прямоугольного сечения). Фиксируют положение труб клиньями или упорами из деревянных планок.
- Замешивают бетон и заливают его в гнезда. Необходимо постоянно контролировать положение столба во время заливки. Когда лунка заполнена, необходимо выполнить штыкование — отрезком проволоки несколько раз проткнуть слой бетона для выведения воздушных пузырей.
Когда бетон застынет (дожидаться полной кристаллизации необязательно, но рекомендуется выдержать около недели), можно приступать к дальнейшим работам.
Монтаж деревянного заполнения
- На столбы в 2 или 3 ряда устанавливают металлические крепежные элементы — отрезки уголков или швеллера. Они необходимы для монтажа горизонтальных несущих элементов — прожилин. Между столбами на заданной высоте натягивают шнуры, проверяют горизонталь по строительному уровню и делают отметки. По ним устанавливают (приваривают) отрезки уголка, в которых делаются отверстия для болтов. Если рельеф участка неровный, по длине делают несколько уступов, обеспечивая горизонтальное положение прожилин в любой точке забора.
- Устанавливают прожилины — деревянные планки (или цельные доски, если забор высокий). Их крепят встык с помощью болтов с гайками (оптимальный вариант). Как правило, предварительные расчеты не дают идеально точных результатов, поэтому при монтаже рекомендуется держать под рукой дисковую пилу для подгонки.
- Производят монтаж заполнения. Вертикальные доски крепят к прожилинам на шурупы (можно использовать ершеные гвозди). Если ограждение требует повышенной прочности, можно использовать резьбовые элементы. Для сплошного заполнения рекомендуется выбирать доски с четвертью, исключающие образование щелей. Если нужны просветы — используют в качестве шаблона брусок, обеспечивая одинаковый размер просвета на всех элементах.
После установки всех досок осматривают верхнюю часть забора и делают подрезку по горизонтали.
Отделка
Это завершающая часть, которая выполняется разными способами:
- валиком (рекомендуется для сплошных заборов);
- кистью (для заборов с просветами или декоративным заполнением);
- распылителем (вариант, удобный для любых конструкций, применяется для высоких и протяженных заборов).
Для выполнения работ выбирают безветренный день без осадков. Необходима влагостойкая краска для наружных работ, оптимальный вариант — алкидная или на масляной основе.
Строительство деревянного забора своими руками — процедура достаточно трудоемкая. Она отнимает немало сил и требует участия помощников. Если уверенности в своих способностях нет, рекомендуется пригласить бригаду специалистов.
Это позволит сэкономить время и усилия, а также получить качественный и долговечный результат. При этом, необходимо обращаться в официальные организации, дающие гарантию на свою работу.
Деревянный забор на металлических столбах
Один из первых этапов в частном домостроении – обустройство ограждения земельного участка. Для этого используют разные строительные материалы, например, кирпич, металлический профиль, железобетонные плиты, камень, пиломатериалы. Но чаще всего устанавливают деревянный забор на металлических столбах.
Коротко о деревянных заборах на металлических опорах
Комбинирование пиломатериалов и стальных опор предоставляет возможность возводить достаточно прочные ограждения, отличающиеся повышенной стойкостью к негативным воздействиям природной среды и механическим нагрузкам.
В таких конструкциях металл обеспечивает технические показатели, дерево – декоративные характеристики. Ограждение из древесины и металла прекрасно выдерживает как статические, так и динамические нагрузки.
Металлический каркас сооружают из труб либо стоек прямоугольного (квадратного) сечения. Сверху опоры накрывают защитными колпаками, чтобы вовнутрь не попадала вода и мусор.
Опорные столбы закапывают прямо в грунт либо предварительно обустраивают по всему периметру фундамент ленточного типа. Нижнюю часть металлических опор обязательно обрабатывают защитными средствами и покрывают гидроизоляционным материалом.
Для информации! Для обшивки каркаса оградительной конструкции можно использовать разные пиломатериалы: шлифованную доску, брус, деревянные планки, штакетник. В качестве элементов крепления используют кронштейны и скобы. Деревянные панели можно крепить последовательно по вертикали либо горизонтали, в шахматном порядке, то есть в любой желаемой конфигурации.
Достоинства и недостатки конструкции
Деревянные ограждения с металлическими стойками имеют свои плюсы и минусы, которые следует изучить, прежде чем выбирать такие конструкции.
- доступность строительного материала;
- привлекательный внешний вид;
- надежность и прочность;
- простота монтажа, не требуется специальное оборудование и инструмент для выполнения работ;
- небольшой вес стройматериала позволяет осуществлять монтаж самостоятельно без привлечения подсобников;
- не требуется заливка мощного фундаментного основания;
- ремонтопригодность;
- долговечность.
- древесина не устойчива к влаге и является горючим материалом, поэтому требует дополнительной обработки специальными составами, и периодического их обновления в период эксплуатации;
- металл также при воздействии влаги подвергается коррозии и разрушается, соответственно требует нанесения антикоррозионного покрытия.
Для информации! Гарантированный срок эксплуатации таких конструкций – 10 лет. Если же периодически обновлять защитное покрытие деревянной обшивки и металла, ограждение сможет прослужить и более 20-ти лет.
Подготовительные работы
Перед тем как возводить ограждение на загородном участке разрабатывают проект конструкции, делают разметку его установки, очищают грунт от различных насаждений и мусора. При необходимости выравнивают почву, снимают верхний травяной слой, выкапывают ямы под опорные стойки либо траншею под заливку ленточного фундамента.
Инструкция по выполнению разметки участка под установку забора из пиломатериалов с металлическими столбами:
- Рассчитывают длину прямых участков ограждения и делят на одинаковые отрезки. При этом учитывают длину используемого пиломатериала и предполагаемые ветровые нагрузки в процессе эксплуатации.
- Определяют трассировочную линию, делят ее на расчетное число устанавливаемых опор из металла, забивают в грунт колышки в точках их монтажа.
- Вырывают ямы под опоры глубиной от 80 до 100 см.
- Если строительный участок идеально ровный, обрезают стальные столбы под расчетную длину. На рельефных территориях обрезку опор осуществляют непосредственно при установке.
- К торцу опор снизу (которые монтируют непосредственно в грунт) приваривают куски металлических уголков либо швеллеров крест-накрест. Это необходимо для повышения устойчивости опорных столбов.
- Нарезают пиломатериалы под размеры пролета между стальными опорами.
Совет: все деревянные элементы оградительной конструкции сразу после обрезки рекомендуется обработать защитными средствами. После возведения забора это будет сделать сложнее, особенно в местах соединения отдельных элементов.
Самостоятельный монтаж
После выполнения разметки участка, обрезки и обработки строительного материала, а также подготовки необходимых инструментов можно приступать к возведению ограждения. Начинается монтаж с установки металлических опор.
- штыковая и совковая лопаты;
- строительный уровень и отвес;
- длинный шнур для натяжения по всей длине забора и обозначения горизонтального уровня установки элементов конструкции ограждения;
- емкость для приготовления бетонного раствора;
- молоток;
- кельма;
- электродрель;
- электрорубанок;
- шуруповерт.
- стальные опоры круглого либо прямоугольного сечения;
- горизонтальные перекладины (поперечины, устанавливаемые между столбами) из деревянных досок толщиной 40 мм либо стальных труб прямоугольного сечения;
- обрезная доска, штакетник либо другой пиломатериал для обшивки пролетов забора;
- цемент, песок и щебень для бетонирования опор либо заливки ленточного фундаментного основания;
- крепежные детали: болты с гайками, гвозди и саморезы.
Важно! Расчет необходимого количества расходных материалов выполняют согласно предварительно разработанному проекту и схеме размещения опорных стоек, на которой указаны все размеры.
Установка опор
Порядок установки металлических опор своими руками:
- Выкапывают ямы под опорные стойки, глубина которых зависит от высоты ограждения: 50 см – для невысоких конструкций, 1 м – для высоких заборов. Диаметр ямы должен в 3 раза превышать сечение столба.
- На дне готовых углублений обустраивают песчано-гравийную подушку. Слой песка – 5 см, слой щебенки – 10 см. После засыпки каждый из слоев тщательно трамбуют.
- Далее в ямы вставляют опоры, пустоты засыпают песчано-гравийным составом, трамбуют и выравнивают. Затем заливают бетонным раствором.
Важно! Обшивка пролетов между опорами выполняется только после полного высыхания бетона. В зависимости от погодных условий этот процесс может составлять от 2-х до 3-х недель.
Установка лаг
Установка лаг (поперечных балок) зависит от дизайна разработанного проекта оградительной конструкции. Большой популярностью сегодня пользуются двусторонние ограждения. В качестве декорирования пиломатериалов вместо покрытия лакокрасочными материалами древесину искусственно состаривают. Для этого доски предварительно обжигают открытым огнем, затем обрабатывают.
Варианты крепления лаг:
- Вертикальная установка – доски крепят к горизонтальным балкам, приваренным к опорным столбам. При этом отдельные элементы размещают на небольшом расстоянии друг от друга либо плотно встык.
- Горизонтальный монтаж – длинные доски крепят непосредственно к опорам либо дополнительным диагональным перекладинам, закрепленным к столбам.
Для информации! Есть еще один способ обшивки пролетов забора: монтаж декоративных досок в шахматном порядке. Это более трудоемкая работа, поэтому при самостоятельном возведении ограждений такой вариант выбирают редко.
Крепление деревянного забора
Для крепления пиломатериалов применяют перфорированные уголки либо самонарезающие болты. При использовании саморезов толщина стенок опорных стоек должна быть более 2 мм.
Оптимальный вариант – применение перфорированных уголков, которые приваривают к металлическим столбам. В качестве крепежных деталей рекомендуется использовать мебельные болты либо оцинкованные саморезы.
Эксплуатация и правила ухода
Для продления срока службы комбинированному ограждению, выполненному из стальных стоек и деревянных пролетов, недостаточно только его обработки защитными составами на этапе монтажа. Также важно обеспечить конструкции надлежащий уход в период эксплуатации.
Для этого рекомендуется периодически выполнять следующие мероприятия:
- Ежегодно заново обрабатывать ограждение защитными средствами, которые за этот период испаряются и утрачивают свои характеристики. Особого внимания требуют части элементов конструкции, которые соприкасаются непосредственно с грунтом.
- Укрепляют расшатанные стойки – расширяют и углубляют яму, подсыпают щебень, выравнивают опору и заливают бетонным раствором.
- Меняют поврежденные пиломатериалы.
- Чтобы надежно защитить стальные столбы и крепежные элементы от негативного воздействия влаги, их обрабатывают специальными составами и окрашивают.
- По периметру забора удаляют траву и прочие сорняки, способствующие гниению древесины.
Возведение ограждения на загородном участке с использованием металлических стоек и деревянных досок – достаточно трудоемкий процесс, требующий множество усилий и времени, а также столярных навыков и практики выполнения сварочных работ. Если нет такого опыта и желания, лучше воспользоваться услугами опытной строительной бригады. Это позволит значительно сэкономить собственное время и получить в результате надежный и долговечный забор.
Источник https://domzastroika.ru/zabor/derevyannyj-zabor-na-metallicheskom-karkase-svoimi-rukami.html
Источник https://zaborchik.com/derevyannyj-zabor-na-metallicheskih-stolbah-svoimi-rukami.html
Источник https://gipsohouse.ru/non/derevyannyj-zabor-na-metallicheskix-stolbax.html
